Чтобы дачный участок был ухоженным и опрятным, на нем непременно придется много работать, ухаживая за растениями и занимаясь облагораживанием всего ландшафта. Соответственно, на даче крайне необходимо выстроить сарай, в каком будут храниться все инструменты, рабочая одежда и обувь, важные садовые приспособления.
Сарай для дачи своими дланями
При этом сарай может стать пристройкой к уже имеющемуся капитальному строению или быть построен на отдельном, независимом фундаменте. Выбор варианта зависит от площади и рельефа конкретного участка, а также от собственных пожеланий хозяев.
Содержание:
Из чего строить сарай?
Самые легкие и мобильные сараи – пластиковые. На их сборку уходит не немало двух часов. При этом о заливке фундамента речи не идет. Однако такой вариант экономически не самый выгодный, да и в качестве капитального помещения для круглогодичного хранения инструментария рассмотрен быть не может.
Видео – Пластиковый сарай
https://www.youtube.com/watch?v=5fqvLwaDovA
Каркасные сараи с обшивкой из древесно-полимерного композита выделяются практичностью (можно сверлить плиты и крепить крючки, легкие полки), легким весом и быстротой монтажа. ДПК – довольно прочный материал, выдерживающий значительные нагрузки. Такой сарай прекрасно впишется в ландшафт дачного участка, а при верно обустроенной вентиляции прослужит очень долго.
Сарай из кирпича или блоков максимально надежен, долговечен и удобен. Такому сараю не ужасны сезонные перемены, осадки любого характера, а злоумышленникам непросто проникнуть в капитальное сооружение. Однако строительство кирпичного сарая подразумевает ряд продолжительных трудоемких трудов и владения знаниями о возведении стен, заливке монолитного фундамента-плиты. С финансовой стороны кирпичная постройка уступает на 20-40% каркасному сараю, о возведении какого и пойдет речь далее.
Где строить сарай?
Нарисуйте план вашего участка, обозначьте уже имеющиеся постройки, деревья, пешеходные дорожки. Пункт для сарая выбирайте так, чтобы было одинаково удобно доставать инструменты для работы, приносить и доставать дрова, а в случае вдруг начавшегося дождя не пришлось бежать через весь участок, чтобы спрятать какие-либо садовые принадлежности.
Также нежелательно строить сарай над пунктом подземной прокладки канализационных или водопроводных труб, зарытыми электрокабелями и в непосредственной близости от уличной уборной.
В процессе выбора пункты для размещения сарая составьте план, на котором будут обозначены:
- габариты сарая;
- размеры оконных и дверных проемов;
- месторасположение вентиляции;
- план системы водоотведения.
Фундамент для дачного сарая
Так как каркасная конструкция сравнительно немного весит, то столбчатый фундамент для нее является самым приемлемым вариантом.
Делаем разметку
Запасаемся шнуром, рулеткой, заостренными колышками, молотком, планом сарая и отправляемся делать разметку.
Молотком вбиваем колышки в землю. Между кольями натягиваем шнур. Изготовляем замеры рулеткой. Диагонали размеченного прямоугольника должны быть равны.
Закладываем фундамент
Шаг первый. Роем прямоугольные ямы под столбики. Для сарая зх6 метров оптимальное число – 15 шт.
Размер ям:
- глубина – 30 см;
- периметр примерно 300 х 300 мм.
При желании можно обойтись всего девятью столбиками, но в этом случае потребуется укладка немало массивного бруса нижней обвязки и лаг перекрытия пола.
Шаг второй. В ямки засыпаем смесь песка и гравия. Толщина подушки – 10-15 см. Проливаем водой и трамбуем.
Шаг третий. В середина каждой ямки строго вертикально вбиваем железные прутки.
Шаг четвертый. Выкладываем столбики из кирпича. На 15 столбиков потребуется образцово 8 мешков строительной смеси по 25 кг каждый. Проверяем столбики на горизонтальность и соосность, используя гидроуровень и рулетку. Если будут примечены отклонения по горизонтали, то устраняем их слоем цементного раствора.
Шаг пятый. Когда цемент просохнет, штукатурим столбики любой смешением для наружных работ. Это защитит кирпич от воздействия влаги и сделает фундамент сарая внешне более эстетичным. Подземную же доля фундамента покрываем битумной мастикой. Это значительно продлит срок службы фундамента.
Шаг шестой. Засыпаем все ямы с кирпичными столбиками песком и тщательно трамбуем его.
Нательная обвязка
Для нижней обвязки понадобится брус сечением 100 х 100 мм и доски для чернового пола толщиной 40 мм. Если же столбиков фундамента было выстроено не 15, а 9, вытекает подготовить брус толщиной 150 х 150 мм и доску толщиной 50 мм.
Важно! Перед укладкой все деревянные элементы возделываем пропиткой с огне- и биозащитными свойствами, а на столбики укладываем двойные куски рубероида, склеенные битумом.
Распиливаем брусы на необходимую длину. Торцы брусов срезаем в половину толщины для стыковки (метод «в половину дерева»). Буравим отверстия диаметром 20 мм и вставляем нагели в каждое соединение.
Установка вертикальных стоек
Потребуются брусы длиной 3 метра для передней стенки и 2,2 метра – для задней.
- «Мерим» каждый брус на то место, где он будет установлен.
- Сверлим в торце отверстие диаметром 20-22 мм.
- Насаживаем брус на нагель.
- Укрепляем брус металлическими уголками и саморезами. Дополнительно фиксируем брусы рейками – укосинами. Для сарая размерами 3 х 6 м устанавливаем 6 брусов.
Не забываем о проверке всех элементов каркаса на ровность.
Итого должно быть установлено 13 брусов: по 5 для передней и задней стенок и 3 – для поддержки перекрытия (высота центральных балок 2,2 м).
Дальше при возведении каркаса понадобятся леса строительные (козлы)!
Верхняя обвязка
На этом этапе необходимо подготовить 2 бруса длиной по 6 метров. В любом брусе делаем пропилы «в полдерева» для укладки на вертикальные балки.
Устанавливаем козлы, укладываем брусы, скрепляем вертикальные и горизонтальные элементы металлическими уголками и саморезами.
Перед тем как уложить поперечные балки (3 штуки длиной по 3 м), укрепляем металлические уголки к вертикальным опорам. На эти уголки горизонтально укладываем поперечные брусы, фиксируем конструкцию саморезами.
Настил пустотела
Разрезаем доски по длине сарая (6 м) и крепим их к лагам саморезами. В соответствующих местах делаем пропилы.
Мастерим стропила
Для начала производим замеры. Рулеткой вычисляем длину стропил, учитывая припуск на навес по 20-30 см над фасадом и задней стенкой сарая.
Итого подготовим 12 стропил из доски толщиной 40 мм, одно из которых послужит шаблоном для изготовления остальных.
На стропилах мастерим врубки, которые не дадут крыше соскользнуть вниз. Ставим каждое стропило на место. Вкручиваем саморезы и сверху вбиваем гвоздь длиной 20 см.
Монтаж кровли и ветрозащиты
Берем доски 25х150 мм и длиной по 6 метров, укрепляем их в качестве обрешетки на стропила. Доску крепим гвоздями, вбивая по 2 шт. в каждое стропило. Шаг между досками – 150 мм.
Между крайними стропилами и горизонтальными балками верхней обвязки вставляем вертикальный брусок и вкручиваем наискосок саморезы для фиксации.
Делаем ветрозащиту. Обшиваем со всех сторон выступающие над стенами части стропил досками. Укрепляем доски сбоку и снизу под стропила на свесы.
В качестве финишного кровельного покрытия лучше выбирать материалы с небольшим весом, так, ондулин (еврошифер), металлочерепицу или профнастил. Вместе с покрытием приобретаем гвозди с декоративными шляпками.
На обрешетку укладываем слой гидроизоляции, в качестве какой может выступить рубероид. Фиксируем его строительным степлером.
Начинаем укладку еврошифера с правого нижнего угла сарая, продвигаясь линиями на самый верх ската крыши. Очень важно тщательно выровнять первый лист ондулина, чтобы впоследствии не случилось перекоса всего покрытия. Свес ондулина над досками обрешетки оставляем 5-8 см с каждой стороны крыши. Вбиваем гвозди в гребни еврошифера достоверно в тех местах, где проходят доски обрешетки.
Обшивка стен
Для черновой обшивки готовим плиты ОСБ. Прорезаем необходимые оконные и дверной проемы, укрепляем плиты к брусам саморезами. При этом плиты крепим так, чтобы полностью скрыть брусы нижней обвязки. Саморезы вкручиваем с шагом 30 см, отходя от края плит на 10 см. Внизу и верху сарая плиты крепим, вкручивая саморезы через каждые 10 см.
Непременно оставляем между плитами технологический зазор в 3-5 мм. Следим, чтобы стыки соседних плит приходились на брусы.
Когда сарай целиком обшит, начинаем крепить ветрозащитную мембрану, используя мебельный степлер. Соседние полотна натягиваем с нахлестом до 15 см.
Укрепляем к стенам сарая обрешетку из тонких реек. В ячейки обрешетки вкладываем плиты минеральной ваты. Утепление сарая позволит вам не болеть за свои вещи и инструменты, оставленные на даче на всю зиму.
Поверх минваты горизонтально крепим еще один слой паро- влагозащиты. Стены сарая готовы к обшивке деревянными досками или другим сайдингом. Перед тем, как крепить сайдинг, вертикально прибиваем к каркасу тонкие планки. Это обеспечит необходимый зазор, необходимый для вентиляции фасада сарая.
Видео – Утепление стен минватой
[embedded content]
Изнутри пол сарая тоже стоит утеплить, проложив лаги, слой гидроизоляционной пленки, минвату и смонтировав чистовое напольное покрытие.
Отделку стен изнутри осуществляйте на собственный вкус. Прибивайте полки, держатели для инструмента, оборудуйте дровник. Такой сарай прослужит вам очень долго.
Видео – Сарай для дачи своими дланями
[embedded content]
