Сарай для дачи своими руками

Чтобы дачный участок был ухоженным и опрятным, на нем непременно придется много работать, ухаживая за растениями и занимаясь облагораживанием итого ландшафта. Соответственно, на даче крайне необходимо выстроить сарай, в каком будут храниться все инструменты, рабочая одежда и обувь, важные садовые устройства.

При этом сарай может сделаться пристройкой к уже имеющемуся капитальному строению или быть построен на отдельном, самостоятельном фундаменте. Выбор варианта зависит от площади и рельефа конкретного участка, а также от собственных пожеланий хозяев.

Из чего строить сарай?

Самые легкие и мобильные сараи – пластиковые. На их сборку уходит не немало двух часов. При этом о заливке фундамента речи не идет. Однако подобный вариант экономически не самый выгодный, да и в качестве капитального помещения для круглогодичного хранения инструментария рассмотрен быть не может.

Видео – Пластиковый сарай

 

Каркасные сараи с обшивкой из древесно-полимерного композита выделяются практичностью (можно сверлить плиты и крепить крючки, легкие полки), легким весом и стремительностью монтажа. ДПК – достаточно прочный материал, выдерживающий значительные нагрузки. Подобный сарай прекрасно впишется в ландшафт дачного участка, а при правильно обустроенной вентиляции прослужит весьма долго.

Сарай из кирпича или блоков максимально верен, долговечен и удобен. Такому сараю не страшны сезонные перемены, отстои любого характера, а злоумышленникам непросто проникнуть в капитальное сооружение. Однако стройка кирпичного сарая подразумевает ряд продолжительных трудоемких работ и владения знаниями о возведении стен, заливке монолитного фундамента-плиты. С финансовой сторонки кирпичная постройка уступает на 20-40% каркасному сараю, о возведении какого и пойдет речь далее.

Где строить сарай?

Нарисуйте план вашего участка, отметьте уже имеющиеся постройки, деревья, пешеходные дорожки. Место для сарая выбирайте так, чтобы было равно удобно доставать инструменты для работы, приносить и доставать дрова, а в случае вдруг начавшегося дождя не пришлось бежать через весь участок, чтобы спрятать какие-либо садовые принадлежности.

Также нежелательно строить сарай над местом подземной прокладки канализационных или водопроводных труб, закопанными электрокабелями и в непосредственной близости от уличной уборной.

В процессе выбора пункты для размещения сарая составьте план, на котором будут обозначены:

• габариты сарая;
• размеры оконных и дверных проемов;
• месторасположение вентиляции;
• план системы водоотведения.

  

  Проект постройки «Сарайчик» 24 кв.м

Фундамент для дачного сарая

Так как каркасная конструкция сравнительно немного весит, то столбчатый фундамент для нее является самым приемлемым вариантом.

Мастерим разметку

Запасаемся шнуром, рулеткой, острыми колышками, молотком, планом сарая и пускаемся делать разметку.

Молотком вбиваем колышки в землю. Между кольями натягиваем шнур. Изготовляем замеры рулеткой. Диагонали размеченного прямоугольника должны быть равновелики.

Закладываем фундамент

Шаг первый. Роем прямоугольные ямы под столбики. Для сарая зх6 метров оптимальное число – 15 шт.

Размер ям:

• глубина – 30 см;
• периметр образцово 300 х 300 мм.

При желании можно обойтись всего девятью столбиками, но в этом случае потребуется укладка немало массивного бруса нижней обвязки и лаг перекрытия пола.

Шаг второй. В ямки засыпаем смешение песка и гравия. Толщина подушки – 10-15 см. Проливаем водой и трамбуем.

Шаг третий. В середина каждой ямки строго вертикально вбиваем железные прутки.

Шаг четвертый. Выкладываем столбики из кирпича. На 15 столбиков потребуется образцово 8 мешков строительной смеси по 25 кг каждый. Проверяем столбики на горизонтальность и соосность, используя гидроуровень и рулетку. Если будут примечены отклонения по горизонтали, то устраняем их слоем цементного раствора.

Шаг пятый. Когда цемент просохнет, штукатурим столбики любой смешением для наружных работ. Это защитит кирпич от воздействия влаги и сделает фундамент сарая наружно более эстетичным. Подземную же часть фундамента покрываем битумной мастикой. Это гораздо продлит срок службы фундамента.

Шаг шестой. Засыпаем все ямы с кирпичными столбиками песком и тщательно трамбуем его.

Нательная обвязка

Для нижней обвязки понадобится брус сечением 100 х 100 мм и доски для чернового пустотела толщиной 40 мм. Если же столбиков фундамента было выстроено не 15, а 9, вытекает подготовить брус толщиной 150 х 150 мм и доску толщиной 50 мм.

Значительно! Перед укладкой все деревянные элементы обрабатываем пропиткой с огне- и биозащитными свойствами, а на столбики укладываем двойные кусы рубероида, склеенные битумом.

Распиливаем брусы на необходимую длину. Торцы брусов срезаем в половину толщины для стыковки (метод «в половину дерева»). Буравим отверстия диаметром 20 мм и вставляем нагели в каждое соединение.

Установка вертикальных стоек

Потребуются брусы длиной 3 метра для передней стенки и 2,2 метра – для задней.

1. «Мерим» каждый брус на то место, где он будет установлен.
2. Сверлим в торце дыра диаметром 20-22 мм.
3. Насаживаем брус на нагель.
4. Закрепляем брус металлическими уголками и саморезами. Добавочно фиксируем брусы рейками – укосинами. Для сарая размерами 3 х 6 м устанавливаем 6 брусов.

   

   Нательная обвязка

Не забываем о проверке всех элементов каркаса на ровность.

Итого должно быть установлено 13 брусов: по 5 для передней и задней стенок и 3 – для поддержки перекрытия (вышина центральных балок 2,2 м).

Далее при возведении каркаса понадобятся леса строительные (козлы)!

Верхняя обвязка

На этом этапе необходимо подготовить 2 бруса длиной по 6 метров. В любом брусе делаем пропилы «в полдерева» для укладки на вертикальные балки.

Устанавливаем козлы, укладываем брусы, скрепляем вертикальные и горизонтальные элементы металлическими уголками и саморезами.

Перед тем как уложить поперечные балки (3 штуки длиной по 3 м), укрепляем металлические уголки к вертикальным опорам. На эти уголки горизонтально укладываем поперечные брусы, фиксируем конструкцию саморезами.

Настил пустотела

Разрезаем доски по длине сарая (6 м) и укрепляем их к лагам саморезами. В соответствующих местах делаем пропилы.

Делаем стропила

Для основы производим замеры. Рулеткой вычисляем длину стропил, учитывая припуск на навес по 20-30 см над фасадом и задней стенкой сарая.

Итого подготовим 12 стропил из доски толщиной 40 мм, одно из каких послужит шаблоном для изготовления остальных.

На стропилах делаем врубки, которые не дадут крыше соскользнуть книзу. Ставим каждое стропило на место. Вкручиваем саморезы и сверху вбиваем гвоздь длиной 20 см.

Монтаж кровли и ветрозащиты

Берем доски 25х150 мм и длиной по 6 метров, укрепляем их в качестве обрешетки на стропила. Доску крепим гвоздями, вбивая по 2 шт. в любое стропило. Шаг между досками – 150 мм.

Между крайними стропилами и горизонтальными балками верхней обвязки вставляем вертикальный брусок и вкручиваем наискосок саморезы для фиксации.

Делаем ветрозащиту. Обшиваем со всех сторон выступающие над стенами доли стропил досками. Крепим доски сбоку и снизу под стропила на свесы.

В качестве финишного кровельного покрытия лучше выбирать материалы с небольшим весом, так, ондулин (еврошифер), металлочерепицу или профнастил. Вместе с покрытием приобретаем гвозди с декоративными шляпками.

На обрешетку укладываем слой гидроизоляции, в качестве какой может выступить рубероид. Фиксируем его строительным степлером.

Начинаем укладку еврошифера с правого нательного угла сарая, продвигаясь рядами на самый верх ската кровли. Очень важно тщательно выровнять первый лист ондулина, чтобы впоследствии не случилось перекоса всего покрытия. Свес ондулина над досками обрешетки оставляем 5-8 см с любой стороны крыши. Вбиваем гвозди в гребни еврошифера точно в тех пунктах, где проходят доски обрешетки.

Обшивка стен

Для черновой обшивки стряпаем плиты ОСБ. Прорезаем необходимые оконные и дверной проемы, крепим плиты к брусам саморезами. При этом плиты укрепляем так, чтобы полностью скрыть брусы нижней обвязки. Саморезы вкручиваем с шагом 30 см, отходя от края плит на 10 см. Внизу и верху сарая плиты укрепляем, вкручивая саморезы через каждые 10 см.

Непременно оставляем между плитами технологический зазор в 3-5 мм. Следим, чтобы стыки соседних плит доводились на брусы.

Когда сарай полностью обшит, начинаем крепить ветрозащитную мембрану, используя мебельный степлер. Соседние полотна натягиваем с нахлестом до 15 см.

Укрепляем к стенам сарая обрешетку из тонких реек. В ячейки обрешетки вкладываем плиты минеральной ваты. Утепление сарая позволит вам не болеть за свои вещи и инструменты, оставленные на даче на всю зиму.

Поверх минваты горизонтально укрепляем еще один слой паро- влагозащиты. Стены сарая готовы к обшивке деревянными досками или другим сайдингом. Перед тем, как крепить сайдинг, вертикально прибиваем к каркасу ювелирные планки. Это обеспечит необходимый зазор, необходимый для вентиляции фасада сарая.

Видео – Утепление стен минватой

[embedded content]

Изнутри пол сарая тоже стоит утеплить, проложив лаги, слой гидроизоляционной пленки, минвату и смонтировав чистовое напольное покрытие.

Отделку стен изнутри осуществляйте на собственный вкус. Прибивайте полки, держатели для инструмента, оборудуйте дровник. Подобный сарай прослужит вам очень долго.

Видео – Сарай для дачи своими руками