Пол в гараже своими руками

При стройке гаража отдельное внимание нужно уделить полу. Если поверхность будет отсыревать, выделять немало пыли, не сможет выдерживать нагрузки – это негативно скажется на сохранности автомашины. Сделать пол в гараже своими руками можно несколькими способами, любой из которых имеет свои плюсы. Классическим основанием считается бетонная стяжка, но пользуются спросом и иные варианты пола: земляной, наливной, деревянный и даже выложенный плиткой.

Как сделать земляной пол

Самый дешевый пол – земляной. Он не спрашивает финансовых затрат, имеет очень простое устройство, но при этом обладает низенькой прочностью и сильно впитывает влагу. Такое покрытие можно сделать преходяще, если бюджет на строительство очень ограничен. Также данный вариант подходит для тех, кто не нередко пользуется гаражом, и большинство времени находится в разъездах.

Процесс обустройства земляного пустотела очень прост:

• при разметке участка под фундамент снимают весь растительный слой;
• после заливки цоколя внутреннее пространство расчищают и выравнивают;
• с поддержкой трамбовки тщательно уплотняют основание;
• когда в гараже уже смонтирована кровля, на пол насыпают слой жирной глины толщиной от 10 см;
• тщательно утрамбовывают основание.

Можно стать и без глины, но она существенно повышает прочность пола и обеспечивает хорошую защиту от влаги.

Бетонный пол

Бетонная стяжка является самым популярным покрытием в частных гаражах. Подобный пол выдерживает очень сильные и неравномерные нагрузки, не боится огня, устойчив к различным маслам, растворителям и бензину, долговечен. Влагу бетон может потянуть, но верное устройство пола полностью исключает подобные риски. Хотя объем трудов достаточно большой и потребует много времени и физических усилий, сам процесс имеет несложную технологию.

Этапы стройки:

• изготовление смотровой ямы;
• разметка уровня пола;
• подготовка грунта;
• засыпка песком и щебнем;
• укладка гидроизоляции;
• армирование;
• заливка пустотела.

Все работы выполняются после завершения строительства гаража, но до начала внутренней отделки помещения.

Шаг 1. Подготовка котлована

Смотровая яма не является непременным элементом каждого гаража; она нужна только тем, кто самостоятельно ремонтирует собственный автомобиль. Следует учесть, что яму нельзя делать на участке, где уровень грунтовых вод равняется 2,5 м. Пункт для нее обычно выбирают в центре помещения, отступив от въезда определенное дистанция.

Установив расположение ямы, копают котлован. Его параметры:

• ширина 75-80 см + 30 см на гидроизоляцию;
• глубина – рост обладателя гаража + 30 см;
• длина – длина автомобиля + 1,5 м.

На земле помечают границы котлована и начинают копать. Во время работы нужно наблюдать за тем, что все стенки оставались максимально вертикальными и ровными. После выемки грунта пол уплотняют трамбовкой, затем насыпают ювелирный слой глины и снова трамбуют. Далее дно ямы застилают слоем рубероида, кромки которого немного заводят на стены.

Поверх рубероида заливают бетонную смешение на высоту от 7 до 10 см. Верх бетона ровняют и оставляют высыхать. Накрывать яму на пора высыхания раствора не нужно.

Шаг 2. Кладка стен

Когда бетон в яме довольно упрочнится, можно выкладывать стены. Для этих целей лучше итого подходит красный обожженный кирпич и блоки из газобетона. Выполняют кладку разом по всему периметру, отдельно класть каждую стену нельзя. Итак, первоначальный ряд укладывают по уровню, оставляя между стенками котлована и кирпичом возле 15-20 см. Выступающий раствор сразу убирают мастерком, чтобы при отделке ямы не пришлось сбивать застывший бетон.

Все последующие линии выкладывают со смещением вертикальных швов, что способствует укреплению стенок. Чтобы кладка оставалась вертикальной, любые 2-3 ряда проверяют уровнем; за один раз не рекомендуется возводить больше 6 линий кирпича. Последний ряд кирпичей должен находиться на 6-7 см ниже уровня порога. Впоследствии на кирпичные стены будет уложен металлический уголок, какой не должен выступать над поверхностью пола.

Шаг 3. Гидроизоляция ямы

Через два-три дня стенки ямы можно гидроизолировать с внешней сторонки. С помощью плотного валика на длинной ручке кирпичную поверхность покрывают грунтовкой и оставляют сохнуть. Дальше разогревают битумную мастику, и тем же валиком наносят ее на стенки плотным слоем. Засыпку грунтом независимого пространства за стенками ямы производят после полного высыхания мастики. Заколачивать пустоты грунтом следует послойно с обязательной трамбовкой, иначе под бетонным покрытием земля просядет, и образуются трещины.

Шаг 4. Разметка степени пола

Разметку делают лазерным или водяным уровнем, обычный строительный тут не подходит. При наличии лазерного уровня весь процесс займет нахоженные минуты, а вот разметка водяным уровнем потребует больше времени. Для удобства разметку мастерят на расстоянии 1 м от чернового пола, а потом переносят на нулевую отметку. Итак, вначале от порога вверх отмеряют 1 м и ставят метку карандашом. Затем одинешенек конец уровня приставляют к метке, а второй к смежной стене, где степень воды в трубке покажет расположение следующей метки.

Таким образом на каждой из стен оставляют по 2-3 метки; после этого от верхних маячков отмеряют книзу 102 см и тоже ставят карандашом метки. Остается только отколоть линию разметки мелованным шнуром, и нулевой уровень определен.

Шаг 5. Подготовка основания

В процессе стройки гаража внутри помещения остается лишний грунт и строительный мусор. Все это необходимо прибрать, после чего дополнительно снять еще слой земли на глубину 30 см. Глубина должна быть равной по всей площади, поэтому все видимые неровности следует счистить заступом. С помощью трамбовки тщательно уплотняют сам грунт, затем засыпают слой песка и глины толщиной 3-5 см, проливают водой и опять берутся за трамбовку. Чем выше плотность основания, тем прочнее будет пол.

Шаг 6. Обустройство песчано-гравийной подушки

Толщина гравийного слоя равняется 10 см. Если гараж большенный, насыпать слой нужной толщины без дополнительных замеров будет сложно, потому можно упростить задачу. Для этого в землю вбивают деревянные колышки необходимой высоты, расположив их ровными рядами. Засыпав гравий до этого степени, следует хорошенько его утрамбовать, вытащить колышки и заполнить пустоты тем же гравием.

В махоньком гараже можно сделать по-другому: в каждом углу и посередине стен на степени 10 см необходимо поставить яркую метку. Этот прием поможет скоро засыпать гравий, не тратя время на замеры. Следующий слой – песок; он может быть тонким или крупнозернистым, даже с примесью глины, но без мусора и больших комьев. Песчаную подушку для вящего уплотнения проливают водой и снова трамбуют. В завершение проверяют плоскость основания вящим строительным уровнем или правилом, чтобы избежать образования неровностей.

На песок высыпают щебень диаметром 40-50 мм, толщина этого слоя возле 5 см. Поверхность разравнивают, уплотняют, засыпают небольшим количеством песка и увлажняют. Еще раз трамбуют, усердствуя не оставлять острых выступов. В завершение основу заливают тощим бетоном, толщина слоя какого равняется 3 см.

Замешивают тощий бетон в вытекающей пропорции:

• 1 часть цемента;
• 3 части просеянного песка;
• 6 частей тонкого щебня.

Этот раствор имеет невысокую прочность, но зато пять выравнивает основание под стяжку. Бетон выливают на щебень, разравнивают по всей площади правилом и оставляют сохнуть.

Компонент	Описание
Цемент	Цемент — это вяжущее связующее вещество для скрепления прочих элементов бетона и придающий смеси однородную камнеобразную структуру. Для изготовления раствора бетона лучше использовать цемент М500 или М400 (пуццолановый или шлаковый)
Песок	Песок является заполнителем, какой обеспечивает нормальное твердение смеси и закрывает пустоты между крупными компонентами смешения. Для бетона используется помытый, просеянный песок с мелкой, средней фракцией, негуще — крупной
Щебень	В составе бетона может быть использован различный щебень – каменный, шлаковый, известняковый, гравийный и пр. Для тощих бетонов используют каменный, гравийный и смешанный тип заполнителя, как тонкого, так и крупного зерна
Вода	Является реактивом для протекания реакции гидратации цемента, какая и приводит к затвердеванию раствора. Для оптимального протекания этой реакции значительно соблюдать правильную пропорцию реактивов (цемента и воды), которую зачислено называть водоцементным отношением или модулем В/Ц
Добавки	Пластификаторы, гидрофобизаторы, антисептики, уплотнители, ПАВ, воздухововлекающие вещества, замедлители или ускорители твердения и т.д.

Шаг 7. Гидроизоляция пустотела

Когда бетон высохнет, его обрабатывают любой грунтовочной смесью.

В качестве гидроизоляции применяются особые мембраны, рулонные материалы, битумная мастика и жидкая резина. Рубероид, пленку, мембрану расстилают на полу, а кромки заводят на стены. Полотна укладывают обязательно внахлест на 10 см. Весьма часто рубероид укладывают прямо на горячую мастику, тогда полотно плотно приклеивается к основе и верно защищает пол от влаги.

Шаг 8. Армирование

Для армирования потребуется металлическая сетка с размерами ячеек 10х10 или 15х15 см. Варят ее из арматуры сечением 5 мм. Сетку укладывают так, чтобы между ее кромками и стенами оставалось около 5 см. Такое же расстояние нужно оставлять и по периметру смотровой ямы. Кроме того, сетка должна быть немножко приподнята над поверхностью, поэтому под прутья подкладывают пластиковые или металлические подпорки вышиной 2 см.

Шаг 9. Установка маяков

Чтобы пол был идеально гладким, делать стяжку нужно по маякам. Такими маяками могут выступать металлические уголки, профиль, но спокойнее всего использовать стальные трубы небольшого диаметра, например, 25 мм. Для фиксации направляющих замешивают немножко раствора, а сами трубы обильно смазывают машинным маслом. Маяки должны располагаться гладкими горизонтальными рядами, расстояние между которыми равняется 1,2-1,5 м. Вдоль стены на пол набрасывают кучки раствора сквозь каждые 15 см и укладывают на них первую трубу. С помощью уровня экспонируют ее по горизонтали и одновременно ровняют по нулевой отметке. Когда все направляющие будут введены, следует еще раз проверить их горизонталь. Для этого уровень кладут перпендикулярно на 2 или 3 маяка.

По периметру гаража необходимо покинуть небольшие зазоры между стяжкой и стенами шириной 1-2 см и заполнить их демпферной лентой. Это поможет избежать повреждений покрытия при усадке гаража. Сейчас остается сварить каркас из уголков для смотровой ямы. Стальной уголок 50х50 мм разрезают на 4 части по размеру ямы и сваривают в виде прямоугольника. Готовый каркас грунтуют и просушивают, а затем укладывают на кирпичные стенки. При жажде можно уголок покрасить суриком – это будет дополнительная защита от коррозии. Под весом бетонного раствора каркас может немножко деформироваться; чтобы этого не случилось, уголки следует укрепить преходящими распорками из бруса.

Шаг 10. Заливка стяжки

Сначала нужно рассчитать образцовый объем раствора. Для этого площадь пола умножают на высоту стяжки, какая равняется 5 см. Например, если площадь равна 35 м кв., то для стяжки потребуется не меньше 1,75 кубометра бетонной смешения. Готовится раствор в соотношении 1:3, причем цемент лучше хватать марки 400-500, а песок можно заменить отсевом.

Раствор должен быть довольно густым и однородным, поэтому перемешивать следует очень тщательно. Готовую массу выливают между маяками так, чтобы раствор их покрывал, а затем металлическим правилом коротают вдоль труб и стягивают все лишнее. Правило необходимо сильно прижимать с обеих сторонок и вести равномерно, тогда поверхность стяжки одновременно уплотняется и выравнивается.

Через 1-2 дня после заливки из стяжки нужно аккуратно выслать направляющие. Так как трубы были смазаны маслом, этот процесс не потребует вящих усилий. Канавки от маяков заполняют тем же раствором и оставляют поверхность сохнуть. Во избежание растрескиваний пол рекомендуется регулярно увлажнять; можно также запорошить поверхность влажными опилками и периодически опрыскивать их водой. Дней сквозь 10-12 опилки сметают, и пол высыхает уже в открытом состоянии. На полное высыхание бетонной стяжки обыкновенно требуется около 4 недель.

Покрытие из керамической плитки

Этот вариант является довольно затратным, поскольку качественная напольная плитка стоит дорого. Зато подобный пол отлично смотрится, легко очищается, выделяет очень мало пыли. Плитку необходимо покупать с классом износостойкости не меньше 5, а если в гараже отсутствует отопление, то и морозоустойчивую. Укладку рекомендуется производить не ранее, чем через 2 года после постройки гаража, по-иному покрытие деформируется при усадке.

Для работы потребуется:

• грунтовка;
• плиточный клей;
• керамическая плитка;
• зубчатый шпатель;
• степень;
• пластиковые крестики для швов;
• затирка.

Шаг 1. Подготовка основы

Плитку укладывают на бетонную основу. Если черновая стяжка за пора эксплуатации получила повреждения, нужно заделать все неровности цементным раствором, очистить ее от пыли и накрыть двумя слоями грунтовки. Качественную стяжку достаточно просто прогрунтовать.

Шаг 2. Облицовка пустотела

Клеевой состав разводят по инструкции и дают 10 минут настояться. На возвратную сторону плитки наносят часть клея, остальное на пол зубчатым шпателем. Прикладывают плитку к полу, ровняют и чистоплотно прижимают. Между соседними фрагментами вставляют пластиковые распорки, какие обеспечивают равномерность швов. После выравнивания плитку проверяют степенью, чтобы пол получился идеально ровным. Клей не должен попадать на лицевую сторонку керамики, все случайные брызги и мазки сразу вытирают тряпкой.

Шаг 3. Затирка швов

После укладки необходимо подождать 3 дня и затереть швы. Для этого используется специальный состав на основе цемента. Швы увлажняют, а затем резиновым узким шпателем наносят рабочую смешение. После заполнения шва излишки снимают аккуратным резким движением. Когда процесс завершен, подают затирке схватиться в течение получаса, после чего замывают швы влажной губкой. Въезжать в гараж автомашиной можно через 2 недели, когда клей полностью высохнет и пол приобретет необходимую прочность.

Наливной пол

Наливной пол обходится дорогостояще, но преимущества такого покрытия вполне оправдывают стоимость. Срок службы наливного пустотела не менее 40 лет, он обладает очень высокой прочностью, легко очищается, не пылает, имеет идеально ровную поверхность. Для гаража лучше всего подходят эпоксидные и полиуретановые индустриальные смеси. Выполнить монтаж можно самостоятельно, ведь технология заливки весьма проста.

Шаг 1. Подготовительные работы

Черновое основание очищают от пыли и забирают все трещины. Выемки глубиной больше 3 см также заполняют раствором и просушивают. После этого пол двукратно обрабатывают грунтовкой.

Шаг 2. Заливка смеси

Раствор для пола готовят точно по инструкции, иначе качество покрытия снизится. Во пора работы температура в гараже не должна быть меньше 10 и рослее 25 градусов. Если помещение большое, заливку производят поэтапно, поделив площадь на несколько участков. Разравнивают смесь игольчатым валиком, тщательно удаляя пузырьки атмосферы. На высыхание потребуется около 20 суток, после чего покрытие готово к эксплуатации.

Деревянный пол

Полы из дерева в гаражах встречаются очень негусто. Несмотря на простоту монтажа, невысокую стоимость и экологичность материала, популярностью такое покрытие не пользуется. Даже самая плотная древесина не выдерживает нагрузок от автомашины больше 5 лет. К тому же, деревянный пол легко воспламеняется, а в гараже, где хранится бензин, масло и растворитель, это вдвойне опасно.

Если все же кушать желание сделать деревянный пол, технология монтажа проста и понятна:

• бетонную стяжку очищают и грунтуют;
• брус для лаг возделывают антисептиком и просушивают;
• устанавливают лаги на бетон с шагом 1,-2 м, закрепляя дюбелями на дистанции 50 см;
• укладывают промежуточные лаги через каждые 40 см;
  

  На фото вариант деревянного пустотела по лагам с керамзитом

• деревянный каркас укрывают гидроизоляционным материалом;
• набивают доски перпендикулярно лагам.

Видео — Пол в гараже своими дланями

[embedded content]