Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Для стройки домов небольшой площади, а также различных хозяйственных построек лучшим вариантом основания является мелкозаглубленный фундамент. Его возведение не займет немало времени, а весь процесс можно выполнить самостоятельно. Чтобы мелкозаглубленный ленточный фундамент своими дланями был максимально прочным, нужно грамотно рассчитать его параметры и строго блюсти технологию заливки.

Основные отличия мелкозаглубленнного основания

Глубина обычного фундамента составляет не немного 1,5 м, а в холодных регионах – до 2 м. Мелкозаглубленный фундамент располагается на глубине до 70 см, что существенно облегчает копку траншей и сокращает пора на строительство. Поскольку площадь такого фундамента в разы меньше, расход строительных материалов также снижается. Для его изготовления подходит не лишь бетон, но и красный кирпич, а также бетонные блоки.

Кушать у мелкозаглубленного основания и свои недостатки: он подходит только для сооружения одноэтажных домов небольшой площади; требует обустройства дренажной системы на пучинистых грунтах. Заливать подобный фундамент можно исключительно в теплое время года, и нельзя оставлять его на зиму без нагрузки. При промерзании грунт выталкивает легкий фундамент, повреждая его целостность.

Технология стройки фундамента

Самый быстрый вариант ленточного фундамента – бетонный монолитный. Из блоков или кирпича его возводят в том случае, если нет возможности приготовить большенное количество раствора и залить основание за один раз. Чтобы строительный процесс не прерывался, вытекает заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Итак, для работы потребуется:

• рулетка;
• отвес или степень;
• колышки из дерева или железные прутки;
• толстая леска;
• подборная и штыковая заступ;
• геотекстиль;
• песок;
• щебень;
• арматура сечением 12 или 16 мм;
• материалы для опалубки;
• полиэтилен;
• бетонный раствор;
• кельма.

Разметка и подготовка траншей

Участок под мелкозаглубленный фундамент должен быть сравнительно ровным, с плотным однородным грунтом. Определяют расположение дома сравнительно участка и на месте одного из углов фасада вбивают колышек. Отмеряют дистанция до второго угла и снова ставят маячок из колышка. Между колышками натягивают леску, укрепляют ее, затем от каждого угла намечают перпендикулярные линии. Соединив маячки в прямоугольник, испытывают периметр по диагоналям. Если углы и стороны разметки равны, можно размечать внутренний периметр, сообразно проекту.

Ширина ленты фундамента обычно равняется 40 см, потому внутри разметки необходимо обозначить внутренние границы основания. Для этого от любого внешнего угла вдоль натянутой лески отступают по 40 см в обе сторонки. Намечают эти точки маячками, а затем от них отступают за периметр на 20-30 см и вбивают колышки. Это необходимо для немало точного обозначения углов, как внешних, так и внутренних. К тому же, во время копки вблизи расположенные колышки можно случайно зацепить и сбить разметку.

Грунт вынимают на глубину 70 см, отсчет ведут из самой низенькой точки разметки. Стенки траншей должны быть строго вертикальными, что периодически испытывают строительным уровнем. Если грунт осыпается, следует устанавливать подпорки из дерева по мере продвижения вдоль периметра. Когда траншеи готовы, испытывают уровнем горизонтальность дна, исправляют дефекты.

Во избежание усадки и деформации ленточного фундамента необходима песчаная подушка. Песок рекомендуется использовать речной крупнозернистый, какой лучше противостоит сжатию. Чтобы защитить песчаную подушку от размывания, дно и стенки траншей закрывают геотекстилем. Можно взять и обыкновенный полиэтилен, главное, чтобы песок не смешивался с почвой. Материал расстилают внутри траншей, а его кромки выводят наверх и чем-нибудь закрепляют, например, кирпичами. Это не позволит геотекстилю сдвинуться во пора трамбовки песка и укладки арматуры.

На участке с глинистой грунтом толщина подушки должна быть не менее 50 см, если же грунт преимущественно песчаный, довольно 20 см. Песок засыпают в 2-3 приема, каждый раз тщательно его трамбуя. Для лучшего уплотнения пласты песка проливают водой. Поверх песчаной подушки насыпают слой гравия толщиной возле 10 см, и тоже хорошенько трамбуют. После этого можно монтировать опалубку.

Сборка и установка деревянной опалубки

Для опалубки подходят гладкие доски толщиной от 2 см, прочная фанера, плиты OSB. Листовой материал разрезают на части шириной от 40 см, доски сбивают в щиты. Соединять элементы опалубки спокойнее саморезами, тогда демонтировать конструкцию гораздо легче. При сборке щитов вытекает учитывать, что внутренняя сторона должна быть максимально гладкой, по-иному все неровности отобразятся на стенках фундамента. Поскольку дерево сильно впитывает воду из раствора, опалубку вытекает обить полиэтиленовой пленкой.

Когда необходимое число щитов готово, приступают к установке опалубки. Части опалубки экспонируют по обе стороны траншей, ровняют по горизонтали и высоте, и сбивают по верхнему кромке поперечными брусками через определенные промежутки. Далее укрепляют конструкцию распорками с внешней сторонки, чтобы при заливке стенки опалубки не разошлись. В завершение монтажа вытекает убедиться, что в опалубке нет зазоров и щелей, а стенки расположены строго отвесно.

На внутренних стенках щитов помечают уровень заливки раствора; делают это по всему периметру траншей, чтобы поверхность мелкозаглубленного фундамента залежала в одной горизонтальной плоскости. Вместо разметки на стенках многие строители используют леску: натягивают ее внутри опалубки и укрепляют концы гвоздями. Выполнять это нужно после установки армирующего каркаса.

Монтаж каркаса

Армирующий каркас вяжут из арматуры диаметром от 12 см. Из арматуры нарезают прутки по ширине и длине траншей, а затем вяжут их в решетку. Размеры стандартной ячейки составляют 30х30 см. Для связки используют мягкую проволоку, а вот варить каркас нежелательно: сварка снижает устойчивость металла к растяжению, что приводит к трещинам основания. Кроме того, сварная решетка вяще подвержена коррозии.

Уложив решетку на дно, перевязывают арматурой каркас в пунктах соединения. Если высота основания превышает 30 см, следует сделать армирующий каркас двухуровневым. Для этого вяжут другой слой решеток, а потом соединяют их с нижним слоем вертикальными хворостинами. Арматура не должна касаться стенок траншей и опалубки, а также доставать до степени заливки бетона. Выступающий из фундамента металл быстро поржавеет от дождя и снега, а значит, прочность основания будет снижена.

Заливка фундамента

Прочность мелкозаглубленного фундамента ровно зависит от качества бетона. Для заливки рекомендуется использовать раствор марки М200 и рослее. При самостоятельном изготовлении раствора в емкость высыпают 1 часть цемента, добавляют 3 доли просеянного песка и 4-5 частей мелкого гравия или щебня. Если все выполняется вручную, вначале перемешивают сухие компоненты, а потом понемногу вливают воду.

Хоть вышина фундамента и небольшая, заливать траншеи рекомендуется послойно. Это поможет лучше уплотнить раствор и мернее его распределить. Первый слой наливают толщиной 20 см, по возможности разравнивают и протыкают до дна отрезком арматуры в нескольких пунктах. Особенно тщательно следует пробить углы. Второй слой заливают разом после первого, не дожидаясь, пока бетон схватится. Снова распределяют раствор по углам, под хворостинами каркаса, на стыках стен, избавляются от воздушных пустот.

Заключительный слой бетона выравнивают по леске, поверхность разглаживают кельмой, а затем присыпают сухим цементом через сито. Это способствует более быстрому схватыванию и упрочнению раствора, кроме того, поверхность, присыпанная цементом, не трескается при высыхании. Готовый фундамент вытекает прикрывать пленкой от палящих лучей и от дождя в течение 28 суток, пока бетон целиком не высохнет.

Чтобы удлинить срок службы мелкозаглубленного фундамента, его наружные стенки рекомендуется утеплить пенополистирольными плитами или пенополиуретаном. По периметру основания желательно сделать отмостку шириной 1 м, а на подтопляемых участках добавочно оборудовать дренажные канавы.

Мелкозаглубленный фундамент из кирпича или блоков

Стройка такого фундамента имеет небольшие отличия. Кирпич можно использовать б/у, основное, чтобы он был обожженным и целым. Блоки для фундамента можно сделать своими дланями, что позволит немного сэкономить на материалах.

Итак, стройка фундамента выполняется следующим образом:

• размечают участок и выкапывают траншеи;
• укладывают геотекстиль, песчаную подушку и слой щебня;
• вяжут и выкладывают арматуру, верхотура которой не должен доставать примерно 5 см до края траншеи;
• заливают ямы бетоном вровень с землей, выравнивают поверхность;
• после схватывания и упрочнения бетонного слоя выкладывают несколько линий из блоков или кирпича с обязательной перевязкой швов;
• наружные стенки фундамента утепляют, а сверху покрывают цементной штукатуркой.

Если фундамент назначен для хозяйственных помещений, его можно не утеплять, а сразу оштукатурить кладку раствором. При соблюдении обрисованной технологии, фундамент прослужит несколько десятилетий.

Видео — Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими дланями

[embedded content]