В стройке существует много технологий, позволяющих сформировать надежную, устойчивую и долговечную основу жилого дома – его фундаментную доля. Давайте разберемся, в чем состоят преимущества и особенности заливного способа, познакомимся с пошаговой инструкцией, как сделать ленточный (то кушать заливной) фундамент самостоятельно.
Содержание:
Реальные условия строительства влияют на выбор технологии
Решение о выборе методики стройки фундамента принимается исходя из особенностей грунта. Заливная (ленточная) технология уместна только если строительство дома ведется в беспросадочных грунтах. Если на вашем участке есть торфяники, земля насыщена водой и явно болотистая – заливной фундамент не для вас.
Качественный заливной фундамент можно сделать даже не будучи профессионалом, если блюсти последовательнос
Даже на участке со сложным рельефом легковесно создать направляющую траншею и совсем не обязательно стремиться к нулевой погрешности при определении уровня ее дна – при заливке жидкий раствор заполняет все вакуумы (в отличие от требований к точности уровня, если фундамент создается из плит или блоков). Ленточный фундамент идеально подходит для маловесных конструкций: домов каркасного образа, бруса или бревна.
Видео – Заливной фундамент
[embedded content]
Начало работ: рытье котлована или траншеи
Шаг первоначальный. Определитесь с площадью, которую должен охватывать будущий фундамент своим внешним периметром. До того как экскаватор начнет выборку грунта, делается разметка (деревянные колья, столбики и т.п.).
Мощность фундамента (толщина ленты, подбор армирующих элементов) зависит от той весовой нагрузки, какая ожидается от строящегося дома. Опытные строители и технологи знают, как правильно рассчитать ширину и глубину траншеи с учетом характеристик основного дома. Рекомендуется проконсультирова
Шаг другой. Важно заранее определиться, будет ли у вас внутриподвальное пространство или нет. Если хотите иметь подвал или хранилище под домом, придется рыть размашистый котлован, в котором заливной фундамент будет играть роль стен. Впрочем, чаще всего ленточное фундаментировани
Однако на выбор «котлован или траншея» воздействует еще один фактор – размеры будущего строения. Когда площадь будущего строения небольшая (допустим, 5х8 м или 7х9 м), удобней выехать сплошной котлован с внутренним подходом к фундаменту. В дальнейшем пустота засыпается выбранным грунтом или наглухо заполняется строительными отходами. На немало крупных площадках (от 10х12 м) целесообразно прорыть длинную траншею, а со стороны внутреннего периметра грунт не трогать вообще.
Шаг третий. Траншея должна быть несколько размашистее, чем будущая деревянная опалубка (форма для заливки бетона). Зазор необходим как пространство для свободного доступа к опалубке, как обеспечение маневренности пролетариев инструментов. Самая распространенная ширина траншеи порядка 25-35 см.
Примерно такая же глубина залегания фундамента по его нижней доли – при условии, что рельеф относительно ровный. В местах понижения рельефа такой цифры желательно придерживаться как минимума, а там, где наблюдается повышение рельефа, тело фундамента будет заглублено в грунт гораздо мощнее. На этапе планирования нужно учесть кривизну строительной площадки, сделать тщательный расчет разницы между самым рослым и самым низким уровнем рельефа.
Внимание! При неровном рельефе дно траншеи делается по уровню ровным, но ни в коем случае не наклонным, не «повторяющим» выпуклый наклон! Иными словами, бетонная лента должна повсюду иметь одинаковую высоту, поскольку вертикальная нагрузка на фундамент сверху со сторонки будущего дома равномерна.
Создание заливного русла – опалубка, подушка, армирование
Шаг первый. Из деревянных досок сколачиваются щиты, какие устанавливаются вертикально и образуют заливочное русло. Используйте некондиционную древесину, отходы деревообработки и т.п. Неважно, как выглядит опалубка извне – главное, чтобы внутренняя сторона досок была по возможности гладкая.
Противоположные стены опалубки в нескольких пунктах стягиваются между собой временным крепежом, извне закрепляются вертикальными и дополнительно подпираются наклонными плахами – так, чтобы при заливке тяжкой бетонной массы стенки опалубки не разорвало в стороны и форма заливного фундамента сохранилась неизменной.
Шаг второй. На дно траншеи выкладывается песок мерным слоем, толщина которого зависит от индивидуальных характеристик строящегося здания – 4-5 или 8-10 см. Задача песчаной подушки заключается в том, чтобы обеспечивать естественную амортизацию. Ведь даже на стабильных почвах в грунте происходят невидимые глазом подвижки.
Песок желательно изолировать от бетонного раствора каким-либо полотняным материалом синтетического состава (чтобы не завязался процесс разложения внутри бетонной заливки. Изоляция позволяет удерживать в бетоне влагу и цементное молочко, тем самым не подавая фундаменту становиться более хрупким.
Шаг третий. Внутрь заливочного русла помещается арматура. Наиболее распространена для этих мишеней армированная сетка, расходы на нее обычно включат в смету. Также используется железный прут. Оптимальная толщина прутковых элементов 8-12 мм. В частном стройке нередко применяют любые металлические предметы длинной, плоской формы (обрезки металлических труб, фрагменты престарелых железных кроватей).
Внимание! Ни в коем случае не сваривать армирующие элементы. Только связывать между собой (использовать проволоку либо особые фиксаторы, продающиеся в магазинах). Сварка забирает у фундамента пластичность и защищенность от разрывов во время тех незначительных подвижек в грунтах, какие естественны при смене температуры, влажности, при усадке дома.
Приготовление раствора, заливка бетона
Шаг первый. При покупке бетона отдайте предпочтение маркам М-200, М-250 и М-300. Обыкновенно строительство частных домов и сооружений подразумевает такие объемы, что достаточно небольшой бетономешалки. В ней бетонная смесь приобретает необходимую подвижность (несложнее говоря, консистенцию). Заливаемая масса легко распределяется внутри опалубки, тщательно заполняет мельчайшие воздушные полости.
Состав раствора лучше итого согласовать со специалистами, имеющими опыт строительства в вашем регионе, хорошо разбирающимися в характеристиках сухого бетона. Кушать простой способ проверить вязкость бетона (его подвижность) вручную: зачерпните пригоршню раствора и плотно сожмите в кулаке, затем разожмите длань. Если вся вода вышла, бетонный раствор не вполне удачный – у него малая подвижность, и при застывании велика вероятность образования тонких трещинок внутри фундамента. Если же на руке осталось бетонное молочко (кашица), смесь приготовлена замечательно! Фундамент из такого бетона выйдет плотным, пластичным, долгопрочным.
Шаг второй. Нежелательно вести заливку во время дождя и снега (иногда строительство ведется весной или осенью, когда выпадают небольшие отстои – на это время лучше накрыть опалубку, дождаться прояснения погоды). Заливайте бетон таким порциями, чтобы за одинешенек цикл заполнялась вся площадь на дне опалубки. По хорошему, нужно начинать работу с утра, чтобы где-то к обеду или к вечеру слой за слоем заполнить всю коробку.
Внимание! Порой на больших площадях фундамент заливается по частям. Сохраняйте тот же принцип: слой за слоем по горизонтали, но ни в коем случае не «бок о бок» по вертикали. Помните о том, что весовая нагрузка дома на фундамент вечно направлена сверху вниз.
Шаг третий. В жаркую погоду (температура выше +19…+22 °C) необходимо периодически обливать фундамент водой. Это улучшит его прочность при схватывании бетона. Когда опалубная коробка целиком залита раствором, следует выждать 25-30 дней, чтобы бетон набрал максимальную прочность.
Однако первые строительные труды по дому без серьезных весовых нагрузок допускается начинать уже через 10-15 дней после заливки фундамента. На этом этапе бетоном набрано распорядка 75% прочности, и нет смысла терять время.
Шаг четвертый. После того как фундаментный бетон окончательно затвердеет, можно снимать опалубку, на этом процесс создания фундамента не окончен. Непременно сделайте бетонную отмостку по внешнему периметру дома.
Смысл отмостки:
- предотвратить контакт фундамента с дождевой и талой водой;
- защитить прифундаментный грунт от накапливания влаги;
- отодвинуть от дома пояс зимнего промерзания.
Не забудьте также соорудить водоотводящие конструкции на крыше и по стенам дома. Ведь даже самый крепкий фундамент не застрахован от процессов разложения, которые со временем могут появиться, если позволить воде и влажным испарениям беспрепятственно воздействовать на бетон.
