Как залить фундамент своими руками

От качества фундамента зависит прочность и надежность итого здания, будь то жилой дом, гараж, сарай или баня. Для его возведения необходимо не только выкопать котлован и залить бетонный раствор, но и грамотно рассчитать размеры основания, верно собрать армирующий каркас, подобрать соответствующую марку цемента. Перед тем как залить фундамент своими дланями, нужно изучить технологию, ведь даже мелкие недочеты могут повергнуть к неравномерному оседанию и быстрому разрушению основания дома.

Фундаменты бывают плитные, столбчатые, свайные и ленточные, а также комбинированные. Плитные и свайные основания в частном стройке не слишком востребованы, поскольку требуют больших затрат и наличия особой техники. Столбчатые фундаменты самые дешевые, но для постройки тяжелых домов не годятся.

Самыми практичными считаются ленточные фундаменты, которые обеспечивают необходимую прочность домам, не чересчур сложны в возведении и относительно недороги.

Разметка под фундамент

Для обозначения рубежей фундамента следует точно знать параметры здания. Ширина ленточного основания должна превышать толщину стен на 10-20 см; ширина фундамента под тащащими внутренними перегородками соответствует их толщине. Дно траншей обычно располагается на 20 см ниже степени промерзания почвы, но это не относится к мелкозаглубленным фундаментам.

Для разметки потребуется:

• ювелирный шнур, моток шпагата или лески;
• деревянные колышки;
• рулетка;
• угольник;
• отвес.
  

  Разметка фундамента

  

  Разметка фундамента

Участок освобождают от рослой растительности, убирают большие камни и все, что может помешать работе. Затем определяют благосклонность одного из углов фасада и вбивают колышек в землю.

Для определения остальных углов потребуются точные измерения:

• от колышка отмеряют ширину фасада и устанавливают другой маячок;
• с помощью отвеса выставляют вертикаль первого угла и от нее натягивают леску перпендикулярно черты фасада;
• посредством угольника определяют последний угол здания и опять вбивают колышек;
• соединяют колышки натянутой леской;
• измеряют обе диагонали образовавшегося периметра и сравнивают, если диагонали имеют различную длину, корректируют расположение маячков.
  

  Проверка правильности разметки фундамента

  

  Разметка фундамента

Внешний периметр разметки готов, сейчас необходимо сделать внутренний. Для этого по обе стороны каждого колышка вбивают еще по одному мачку на дистанции 40 см. Они должны располагаться точно на линии разметки. Между противолежащими колышками натягивают шпагат и получают внутренний периметр. Дальше размечают все внутренние тащащие стены и точно так же устанавливают маячки. После этого остается установить самую низкую точку разметки, с которой будет производиться отсчет глубины траншеи.

Выемка грунта

Выкопать траншеи легче итого экскаватором, но если такой возможности нет, придется использовать лопаты. В процессе копки невозможно выходить за пределы разметки, при этом стенки траншеи следует всегда ровнять по вертикали.

Очень важно, чтобы глубина по всему периметру была равной, а дно максимально плоским.

Если почва слишком плотная и поддается с трудом, довольно углубиться на 40-50 см. После этого по углам траншей и через каждые 2 м на ровных отрезках бурят отверстия под опорные столбы.

Этот способ позволяет изготовить верный прочный фундамент с меньшими затратами, ведь пробурить ямы даже в плотном грунте гораздо легче, чем рыть траншею. К тому же, потребуется меньше бетона и арматуры для каркаса. Глубина дыр под столбы должна быть на 15-20 см больше уровня промерзания, что составляет образцово 1,2-1,5 с учетом глубины траншеи.

Сборка опалубки и каркаса

Стенки фундамента должны выситься над поверхностью грунта, поэтому необходимо сделать прочную опалубку и ввести ее по обе стороны траншей. Армирующий каркас тоже является важным элементом фундамента, ведь он обеспечивает прочность основания и продлевает срок его эксплуатации.

На этом этапе труды понадобится:

• строительный уровень;
• листы фанеры или прочные доски;
• саморезы;
• полиэтиленовая пленка;
• степлер;
• брусья для распорок;
• арматура сечением 12 мм;
• вязальная проволока.

Шаг 1. Сборка опалубки

Доски сбивают в щиты шириной 35-40 см, без зазоров и щелей. На стыках щиты укрепляют вертикальными брусками, какие располагают с внешней стороны. Для соединения досок можно использовать и гвозди, и саморезы, но демонтировать спокойнее опалубку, скрепленную саморезами.

Шляпки шурупов должны располагаться на внутренней сторонке щитов, чтобы боковая поверхность фундамента была максимально гладкой. Отдельно нужно вырезать в досках отверстия для труб коммуникации, по-иному придется выбивать их в бетоне. Перед установкой опалубку обивают полиэтиленовой пленкой, чтобы дерево не впитывало воду из раствора.

Шаг 2. Конструкция песчаной подушки

Для снижения нагрузки на фундамент и экономии строительных материалов, дно траншей засыпают слоем песка. Толщина песчаной подушки составляет 15-20 см; ее поверхность непременно выравнивают, трамбуют и проверяют водяным уровнем по всей площади. После этого песок проливают водой для лучшего уплотнения, а после засыпают слоем крупной щебенки или гравия.

Шаг 3. Установка опалубки

Вытекающий этап – установка опалубки вдоль траншей. Щиты выставляют по самому кромке периметра и соединяют перемычками из бруса, которые удерживают опалубку в вертикальном позе. Нижний край досок должен очень плотно прилегать к земле, чтобы не вытек раствор. С внешней сторонки щиты подпирают распорками из бруса, досок или арматуры, предварительно уверившись, что стенки опалубки строго вертикальны.

Шаг 4. Сборка арматурного каркаса

Каркас воображает собой объемную решетку с квадратными ячейками 30х40 см. Скреплять арматурные хворостины следует только проволокой, так как сварка провоцирует появление коррозии в узлах соединения. Если фундамент комбинированный, вначале заливают отверстия для опорных столбов и вставляют внутрь 3-4 арматурных хворостины, связанных между собой. Концы прутьев должны выступать над дном траншеи не меньше чем на 30 см.

Если это обыкновенный ленточный фундамент, на дно траншей укладывают по 2 продольных прута на расстоянии 5 см от стенок. Затем к ним прикручивают вертикальные отрезки арматуры сквозь каждые 30 см. Высота вертикальных прутьев равняется глубине траншеи + 25 см. Дальше крепят следующий горизонтальный уровень, и так до верха опалубки.

Можно связать фрагменты каркаса на земле, а после аккуратно опустить в траншею и соединить между собой. В завершение определяют степень заливки бетона и на этой высоте внутри опалубки натягивают леску или веревку, укрепляя ее гвоздями на торцевой стороне. Леска должна проходить по всему периметру на одном степени, это очень важный момент!

Заливка бетонного раствора

Заливать фундамент бетонной смешением необходимо за один раз. Если этот процесс растянуть, монолитность основания будет преступлена, что приведет к появлению трещин и постепенному размыванию бетона. Сейчас многие предпочитают заказывать готовый бетонный раствор ровно с завода, так как это экономит силы и время. Если такой возможности нет, непременно потребуется бетономешалка, поскольку руками изготовить такое количество бетона весьма сложно.

Прежде чем приступить к заливке, необходимо подсчитать расход бетонной смеси на фундамент. Поскольку основание заключается из нескольких лент, сначала рекомендуется узнать объем каждого отрезка, а после сложить все вместе. Чтобы узнать объем, ширину ленты умножают на ее длину и вышину. Общий объем фундамента равняется объему бетонного раствора. Заказывать с резервом не стоит, ведь при расчетах каждый угол периметра был учтен двукратно, что как раз и является необходимым запасом.

Прочность основания во многом зависит от марки цемента, а также от пропорций компонентов в растворе. Для фундамента под жилой дом оптимально использовать раствор М300 или М400. Чтобы его приготовить, потребуется цемент М500, песок и мелкофракционный щебень в соотношении 1:3:4. Объем воды должен быть вполовину меньше, чем объем всех прочих компонентов раствора.

Производить заливку следует в теплое время, так как от морозы прочность бетона снижается, а застывание происходит быстрее.

Итак, вначале готовят раствор:

• просеивают через сетку песок;
• смешивают песок, щебень и цемент;
• добавляют небольшими порциями воду;
• тщательно вымешивают компоненты.
  

  Изготовление бетона

Готовый раствор имеет однородный краска и структуру, густую консистенцию, при переворачивании лопаты медленно сползает всеобщей массой, не разделяясь на куски. Когда бетон готов, можно приступать к заливке. Заполнять опалубку необходимо послойно, распределяя раствор по периметру толщиной около 20 см. Если разом вылить всю смесь, внутри образуются воздушные пустоты, что резко снижает плотность фундамента.

После заливки первого слоя раствор протыкают в нескольких пунктах отрезком арматуры, а затем уплотняют строительным вибратором. Если вибратора нет, можно воспользоваться деревянной трамбовкой. Когда поверхность бетона уплотнится и выровняется, можно заливать другой слой. Опять протыкают раствор, выпуская пузырьки воздуха, после утрамбовывают и разравнивают поверхность. Последний слой должен находиться на степени натянутой лески; стенки опалубки простукивают молотком, а поверхность разравнивают кельмой.

Готовый фундамент прикрывают сверху полиэтиленовой пленкой и обнаруживают только в сухую облачную погоду. Во избежание растрескивания верх основания периодически смачивают водой. Опалубку можно демонтировать сквозь 12-14 дней после заливки, проводить же строительные работы рекомендуется не ранее, чем через месяц. За это время фундамент достаточно окрепнет и уплотнится, потому нагрузки вреда не принесут.

Видео — Как залить фундамент своими дланями

[embedded content]