Фундамент под дом своими руками

Самостоятельно выстроить дом с нуля – задача сложная, но выполнимая. Тщательные расчеты, грамотный подбор строительных материалов и качественное выполнение любого процесса помогут справиться без привлечения специалистов. Наиболее ответственным этапом является закладка фундамента, ведь собственно от прочности основания зависит долговечность и надежность любой постройки. На то, чтобы сделать фундамент под дом своими дланями, потребуется около 2-3 месяцев.

Проектирование фундамента

Для возведения жилых домов наиболее часто используют ленточный фундамент. Он может быть мелкозаглубленным, если дом одноэтажный и небольшой площади, или типовым – заложенным на глубине 1,8-2 м. Ширина ленты основания обычно равняется 40 см, но может быть повышена в зависимости от удельной нагрузки здания. При проектировании дома следует разом учитывать возможные пристройки и обустройство подвальных и полуподвальных помещений. Присутствие общего основания заметно упростит монтаж веранды или других сооружений, какие могут понадобиться впоследствии.

Чтобы не ошибиться с параметрами основания, необходимо тщательно просчитать суммарную нагрузку на квадратный метр почвы и сопоставить ее с допустимыми значениями.

При расчете нагрузки учитывают вытекающие факторы:

• материал для возведения стен;
• вид теплоизоляции;
• тип кровельного покрытия;
• число этажей дома;
• тип грунта на участке;
• уровень грунтовых вод;
• регион;
• снеговую и ветровую нагрузки.
  

  Поперечное сечение ленточного фундамента

Расчеты производятся с поддержкой специальных таблиц, для каждого фактора отдельно. После этого все нагрузки суммируются, что и определяет глубину заложения фундамента на этом участке и допустимую ширину подошвы основания.

Разметка основания

Для разметки участка под фундамент потребуются колышки, прочная тонкая веревка и рулетка. Сначала убирают все, что может воспрепятствовать разметке – камни, кусты, сухие пни и прочее. Определяют линию фасада дома сравнительно участка и обозначают ее с помощью веревки, натянутой между колышков. Дистанция от одного маячка до другого должно быть на 30-40 см больше, чем ширина фасада. Помечают на веревке местоположение углов дома, и через эти точки проводят 2 перпендикулярные черты, по длине немного превышающие длину боковых стен.

Сейчас отмеряют расстояние от угла фасада до угла задней стены и помечают точки на обеих линиях, а затем натягивают еще одну веревку, параллельно первой. Пересечения веревок образуют углы дома, и именно из этих точек нужно измерить диагонали получившегося прямоугольника. Если диагонали равновелики, разметка произведена правильно. После этого обозначают внутренние рубежи ленты фундамента, отступив от линий разметки 40 см внутрь периметра. Колышки должны располагаться за периметром – это позволит буквальнее обозначить углы основания. Последними намечают внутренние несущие стены, основание под веранду или крыльцо.

Подготовка траншей

Когда разметка готова, начинают рыть траншеи под фундамент. Это можно сделать лопатами или с помощью спецтехники, что будет в разы скорее и удобнее. Для мелкозаглубленного основания глубина траншей равняется 60-70 см, для обычного фундамента – от 1,8 м, в подневольности от уровня промерзания грунта. Дно траншеи должно располагаться минимум на 20 см ниже этого степени. Отсчет глубины ведут из самой низкой точки разметки.

Стенки траншей необходимо ровнять по вертикали, если грунт осыпается, устанавливают подпорки. После выемки грунта непременно проверяют дно относительно горизонтали, все неровности срезают лопатой, излишки грунта убирают. Благосклонность и ширина траншей должны полностью соответствовать проекту. Следующий этап – конструкция песчано-гравийной подушки, предназначенной для снижения нагрузки от здания на основание грунта.

Конструкция песчано-гравийного слоя имеет следующий порядок:

• дно траншей по периметру засыпают ювелирным слоем речного крупнозернистого песка;
• проливают песок водой и тщательно трамбуют;
• насыпают еще одинешенек слой песка и снова уплотняют;
• насыпают гравий мелкой фракции и разравнивают слоем 15 см;
• утрамбовывают поверхность.

Для мелкозаглубленного основания внутреннюю поверхность траншей перед засыпкой песка выстилают геотекстилем. Этот материал отстаивает песчаную подушку от размывания грунтовыми водами и заиливания.

Монтаж опалубки

Фундамент жилого дома должен выситься над поверхностью грунта минимум на 15 см. На подтопляемых участках высота надземной доли основания может достигать 50-70 см. Опалубку собирают с учетом требуемой вышины, используя подручные материалы.становка опалубки фундамента

При монтаже опалубки потребуются:

• обрезные доски толщиной от 2 см или фанерные листы;
• полиэтиленовая пленка;
• рулетка;
• саморезы или гвозди;
• молоток и шуруповерт;
• брусья для распорок.
  

  Опалубка ленточного фундамента

Доски скрепляют в прямоугольные щиты, укрепляя поперечными брусками с внешней стороны. Саморезы вкручивают с внутренней сторонки, чтобы демонтировать опалубку было удобнее. По этой же причине рекомендуется использовать собственно саморезы, а не гвозди. При сборке следует продумать расположение канализационных дыр и сделать вырезы соответствующего диаметра в досках. В завершение щиты обивают пленкой, какая не позволит дереву впитывать воду из раствора.

Устанавливают опалубку долями по обе стороны траншей, а затем укрепляют поперечными брусками через любые полметра. Щиты выставляют строго вертикально, соблюдая одинаковое дистанция между противоположными сторонами по всей длине периметра. Снаружи опалубку подпирают распорками из бруса. Между нательнее кромкой щитов и верхним краем траншей не должно оставаться зазоров, по-иному раствор будет вытекать.

Установка армирующего каркаса

Присутствие армирующего каркаса в толще фундамента позволяет укрепить основание и удлинить срок его службы в несколько раз. Для изготовления каркаса обычно используют стальную арматуру сечением 10-16 мм. Весьма важно правильно связать прутья, чтобы распределить нагрузку мерно по всей площади.

Для работы дополнительно потребуется:

• вязальная проволока;
• строительный уровень;
• болгарка;
• обрезки пластиковой трубы;
• рулетка.

Арматуру разрезают болгаркой по длине и ширине траншей, после чего вяжут из нее решетку с ячеями от 30 см. Для этого 4-5 продольных прута скрепляют поперечными отрезками сквозь каждые 30 см.

Использовать для соединения сварку категорически не рекомендуется, поскольку она ослабляет пункты крепления, способствует коррозии прутьев. Каркас должен быть объемным, потому горизонтальные решетки размещают на 3-4 уровнях, перевязывая вертикальными прутками.

Добавочные крепления следует делать в каждом углу фундамента и на пересечениях тащащих внутренних стен. Можно опускать каркас в траншеи по частям, и уже внутри вязать их между собой. Чтобы максимально избежать коррозии, арматуру невозможно укладывать прямо на песок: берут старую пластиковую трубу, нарезают ее перстнями шириной 4-5 см и подкладывают под решетку в углах и через каждые 50-60 см вдоль траншей. Между боковыми стенами и кромками каркаса нужно оставлять примерно 5 см, то же касается и верхнего края арматуры.

Когда решетка закреплена внутри опалубки, на внутренней сторонке щитов обозначают уровень заливки бетона. Можно сделать это с поддержкой лески: на торцах опалубки набивают маленькие гвоздики и закрепляют на них натянутую сурово по горизонтали леску. Она должна располагаться на 5 см выше краев арматурной решетки и протекать по всему периметру на одном горизонтальном уровне.

Заливка бетонного раствора

Заливать раствор рекомендуется за одинешенек раз, но не общей массой, а послойно. Каждый слой должен быть не тучнее 20 см; это позволит равномерно распределить его между ячейками арматуры и убавить количество воздушных пустот. Для изготовления смеси берут цемент М400 или М500, мелкофракционный щебень и крупнозернистый речной песок.

Весьма важно правильно соблюдать пропорции при замесе, иначе качество раствора будет ниже нормы. На 1 ведро цемента требуется 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня. Воды необходимо брать примерно половину от общего объема, добавляют ее порционно, чтобы не пересолить. Раствор не должен быть ни слишком жидким, ни слишком густым: качественный бетон имеет однородную консистенцию, при переворачивании заступы медленно сползает общей массой.

После заливки первой порции раствор разравнивают заступом и протыкают по всей длине траншей отрезком арматуры, чтобы выпустить атмосфера, набравшийся в раствор во время замеса. Очень эффективно уплотнять бетон вибратором, он повышает прочность монолита в несколько раз. Таким же манером заливают остальные слои, пока поверхность бетона не сровняется с натянутой леской. Опалубку простукивают молотком, после чего верхотура раствора разравнивают правилом или мастерком.

На упрочнение фундамента требуется около месяца. Чтобы поверхность не трескалась, ее всегда увлажняют и укрывают полиэтиленом от дождя. В жару бетон также стоит закрывать от ровных солнечных лучей во избежание растрескивания. Опалубку можно демонтировать сквозь 10-15 дней после заливки, а продолжать строительные работы через 28-30 дней.

Видео — Фундамент под дом своими дланями

[embedded content]