Вентиляция в ванной комнате и туалете

Невозможно комфортно существовать в доме, в котором не предусмотрен качественный воздухообмен. Особенно это касается санитарных узлов, в котрых не всегда имеется окошко для вентиляции, но они больше всего в нём нуждаются. Когда вентиляция в ванной комнате и туалете отсутствует, или же она есть, но не справляется со своей задачей, итог не замедлит сказаться в виде чёрной плесени на швах плитки. А потому данному вопросу нужно оказывать самое пристальное внимание и при стройке, и в процессе эксплуатации дома.

Нормативы и их соблюдение

В официальном стройке каждое действие подчиняется требованиям норм и правил. Для вентиляции помещений жилых зданий это СНиП (за номером 2.08.01-89), какой регламентирует простую схему обмена воздушных потоков. Поступление воздуха извне идёт через имеющиеся в горницах оконные форточки, а удаляться он должен через вентиляционные решётки, обязательно присутствующие в санузлах и кухонных помещениях.

Скачать СНиП 2.08.01-89 в формате pdf

Для индивидуального жилья норма притока атмосферы на 1 м² площади составляет 3 кубометра в час. В типовых квартирах расчёт делается в зависимости от вида кухонной плиты, и обычно не превышает 140 м³/час на квартиру.

Отдельный проектные организации разрабатывают региональные нормы, в которых скорость обмена воздуха предусматривается из расчёта 30 кубов в час на человека. Многие проектировщики, в основном бюджетного жилья, трактуют эту норму не на 1 человека, а на 1 горницу, в результате чего обитатели таких квартир могут столкнуться с заниженным воздухообменом.

И природно, в первую очередь это скажется на микроклимате ванной комнаты, где влажность высокая, а окошка для проветривания нет. Как минимум, на швах плитки заведётся плесень, а если на стенах или потолке кушать побелка, то в первую очередь пострадает она.

Примечание! Настоящим спасением в таком случае будет механическая вентиляция, о какой мы расскажем в отдельно выделенной главе.

Схемы естественного воздухообмена

В домах высотой до четырёх этажей чаще итого применяется схема, когда каналы от каждой вытяжной решётки соединяются с общей шахтой или подсоединяются к расположенному на чердачном степени сборнику.

В высотных домах на каждые несколько (обычно четыре или пять) этажей обустраиваются отдельные вертикальные сборники, какие сообщаются между собой общим горизонтальным.

Эти схемы традиционные, но сейчас для многоэтажных домов более активно применяется вариант с центральным сборником, имеющим массу боковых ответвлений. В него навыворот, проход воздушного потока осуществляется сквозь вытяжные решётки санузлов и кухонь, и попадает в центральный сборник, размещённый в верхнем межэтажном перекрытии.

Подобные схемы более компактны и эффективны. У любой вертикальной линии расположенных друг над другом квартир имеется 2 ствола: один объединяет кухни, а другой – туалеты и ванные. Их совмещение допускается лишь в том случае, когда место, где они присоединяются к общей шахте, расположено выше ближайших помещений (жилых) минимум на чету метров.

Примечание! Замыкающие этажи обычно обеспечиваются индивидуальными сборниками, никак не связанными с общей системой воздухоотвода. Дело в том, что наверху отводы просто невозможно присоединить к общедомовой магистрали, как это делается на всём её протяжении.

В типовых многоквартирных домах вентиляционные каналы обустраиваются посредством установки в стены поэтажных вентиляционных блоков. В малоэтажных домах воздуховоды собирают из нержавеющей сделались, малоформатных бетонных вентблоков или кирпича, с внутренним вкладышем в виде асбоцементной, керамической или пластиковой трубы.

Особенности поквартирной вентиляции

Если говорить о сборных железобетонных вентблоках, применяемых в многоэтажном жилищном строительстве, то в их структуре присутствует участок центрального канала с одним или несколькими боковыми ответвлениями. Природно, в них так же имеются отверстия, через которые поток будет проходить в то или иное помещение.

Стыки поэтажных вентблоков (есть в виду сборные ЖБ изделия) являются одними из самых слабых мест всей системы, из-за которых у съемщик многоквартирных домов и образуются проблемы с вентиляцией. Дело в том, что нередко соединение двух блоков герметизируется с помощью цементно-песчаного раствора. Во всяком случае, в престарелых домах делалось именно так.

Раствор накладывался на торец нижнего блока, а когда укладывался верхний, под его весом доля раствора выдавливалась и частично перекрывала сечение канала, что влекло за собой изменение его эксплуатационных характеристик.

К тому же, нередки случаи негерметичной заделки, из-за чего атмосфера не выходит наружу, а попросту попадает в близрасположенную квартиру. Кто живёт в старых домах, тот подпишется под каждым этим словом, потому что невозможно не почувствовать в квартире сигаретный дым или аромат от готовящейся еды от соседей снизу.

На заметку! Во избежание подобных последствий ныне для герметизации стыков используют не ЦПС, а специальные полимерные мастики. Результат намного лучше, но операция всё равно остаётся весьма трудоёмкой в виду труднодоступности узла.

Воздух из общего сборника как правило поступает на чердак, а удаляясь из него проходит сквозь специальную шахту, оголовок отстоит почти на 5 м от верхнего перекрытия. К нему же присоединяются отводные каналы верхнего степени.

В жилых домах воздухообменные каналы всегда находятся в кухонных и санитарных поясах, по этой причине приточная вентиляция там никогда не проектируется. Особенно это касается туалетов. В примыкающих к ним каналах создаётся разреженное давление, чтобы ароматы не попадали в смежные с ними помещения.

По этой же причине вытяжные системы из санузлов запрещается объединять с общедомовыми. Потому вентканал с вытяжкой из туалета устраивается в капитальной стене так, чтобы воздух сразу выбрасывался выше кровли.

В социальных санузлах для этой цели используют воздуховоды со встроенными вытяжными вентиляторами, воздух в которые попадает через особые диффузоры в потолке. Если в вашей квартире есть проблемы с вентиляцией, вы так же можете обустроить подобную систему.

На заметку! Для лучшей вентиляции ванной горницы в момент нахождения в ней человека, можно организовать воздухообмен со смежным помещением путём установки на дверное полотно особой вентрешётки.

С обустройством естественной и принудительной приточной вентиляции вы можете справиться своими руками. Ознакомьтесь с предложенными рекомендациями в особой статье и приступайте к работе.

Механическая вентиляция

Согласно строительных правил 60.13330.2012 – актуализированной редакции СНиП 41-01-2003, механическая вентиляция должна предусматриваться в непременном порядке, если вы живёте в местности со сложными метеорологическими условиями, и когда конструктив помещений не позволяет осуществлять регулярное вентиляция.

Скачать СП 60.13330.2012 СНиП 41-01-2003 в формате pdf

Но даже если такая возможность и есть, погодные условия не вечно позволяют открывать настежь окна, выпуская наружу тепло. Поэтому в туалете и ванной комнате часто устраивают принудительную вентиляцию, какая позволит освежить в помещении воздух всего за несколько минут.

Для этого на вытяжное дыра ставится вентилятор, мощность которого вам рассчитают в магазине, если вы укажете площадь помещения и высоту потолка. Присутствие вентиляционных отверстий в дверях в этом случае обязательно.

Выбор вентилятора

Для установки в санузел можно выбрать одну из осевых или радиальных моделей вентиляторов. Осевые довольно мощные и недорого стоят, но у них есть один существенный недостаток – они слишком шумные.

Радиальные вентиляторы трудятся за счёт центробежной силы. Они очень экономичны в плане потребления электроэнергии, почти бесшумны, но имеют более рослую цену.

При покупке вытяжного вентилятора в первую очередь нужно обращать внимание на размер воздуховодного дыры в стене, чтобы не получилось, что патрубок прибора в него не помещается.

Традиционно модели имеют диаметр 100; 125 или 150 мм. Показатель IP (степень защиты от влаги) должен быть не ниже 30. Но лучше всё-таки подстраховаться, и взять модель с IP44. Подобный вариант будет защищён от проникновения влаги герметичным кожухом.

Стоимость вентилятора зависит не только от его конструктива и мощности, но и от присутствия дополнительных опций. Например, это может быть встроенный таймер, который позволит корректировать работу прибора по своему усмотрению или целиком её автоматизировать.

Так же в приборе может быть предусмотрена функция регулирования мощности – такая модель может работать не лишь в полном, но и в экономичном режиме. При этом она будет производить меньше шума и станет экономить электричество.

В зависимости от варианта прокладки вентиляционного канала – они показаны на фото сверху, вентилятор устанавливается на стену или встраивается в подвесной потолок.

Комплектность системы

Если вы мастерите вентиляцию в частном доме, кроме самого прибора, который может иметь круглый или квадратный корпус, система будет заключаться из:

1. Воздуховода — короба с прямоугольным или круглым сечением.
   

   Короб

2. Поворотного колена.
   

   Колено

3. Соединительных муфт.
   

   Муфта

4. Возвратного клапана.
   

   Клапан

5. Креплений.
   

   Хомут

Воздуховоды для принудительной вентиляции обычно прячут под каркасными конструкциями, в поверхность каких встраивают корпус вентилятора.

Особенности монтажа

Если вам нужно установить прибор на вход в вентиляционный канал в квартире, никакие воздуховоды вам не необходимы. Необходимо только соотнести размеры вентилятора и отверстия под него, которые могут не совпадать.

Таблица 1. Пошаговая руководство

Шаги, фото	Комментарий
Шаг 1 – примерка гильзы под вентилятор	Если вентиляционное отверстие в стене слишком махонькое, его можно слегка расширить перфоратором. Но чаще всего оно бывает слишком большое, да её и отличающееся по форме от корпуса вентилятора. Потому ваша первая задача – подготовить нормальное место для посадки прибора.
Шаг 2 – отрезать кусок ПВХ трубы	С посадочной гильзой, какая идёт в комплекте с вентилятором, лучше не связываться. Она недостаточно жёсткая, и корпус прибора входит в неё настолько плотно, что вытащить его для чистки или ремонта будет проблематично.
Шаг 3 – заделка дыры и оштукатуривание отверстия	Проще всего это сделать так: берёте кусок канализационной трубы ПВХ с таким диаметром, чтобы он отвечал размеру вентилятора; вставляете его в отверстие и фиксируете по периметру монтажной пеной; после высыхания пену подрезаете и забираете стену штукатуркой, предварительно выведя в нужное место конец провода.
Шаг 4 – проводка для питания вентилятора	На заметку: Если стены ванной будут выравниваться штукатуркой, проводку для столы вентилятора придётся проложить закрытым способом (в штрабе). При выравнивании с помощью ЦСП или ГВЛ, её можно заложить в гофру и спрятать под черновой поверхностью.
Шаг 5 – облицовка стены плиткой	Затем кладёте плитку или иное выполняете другое покрытие. После окончания отделочных работ труба подрезается заподлицо со стеной – и вы сможете ввести вентилятор.
Шаг 6 – резинки для посадки вентилятора	В трубу корпус вентилятора будет легко заходить и столь же легковесно из неё выниматься. Но при этом он будет сидеть неплотно, и болтаться из-за небольшой разницы в диаметрах. Нивелировать её можно с поддержкой пары надетых на прибор резинок. Они же будут гасить вибрацию при работе вентилятора, что сделает этот процесс немало бесшумным. Примечание! При этом вентилятор не придётся дополнительно крепить к плитке дюбелями или клеем.
Шаг 7 – продевание провода сквозь отверстие в корпусе	Прежде чем установить вентилятор, провод для его питания нужно продеть в указанное стрелкой отверстие…
Шаг 8 – подсоединение провода на клеммы прибора	… а затем выполнить соединение на клеммы прибора.
Шаг 9 – посадка вентилятора на пункт	После присоединения к вентилятору провода, вам останется только посадить прибор на штатное место.

По какой схеме подключать

Для подключения вентилятора можно избрать одну из двух схем. Первый вариант — с отдельным выключателем, когда вентилятор работает независимо от освещения. Минус этой схемы в том, что вентилятор можно позабыть выключить. Поэтому в данном случае лучше выбирать модель с датчиком влажности — как только её показатель снизится до нормы, прибор отключится самодействующи.

Однако эта схема не слишком экономична в плане расхода электроэнергии, тем немало что и сам прибор с дополнительной опцией стоит дороже. Поэтому в подавляющем большинстве отдаётся предпочтение схеме, в которой вентилятор подключается одновременно со светом.

Второй способ удобен и экономичен, но не вечно эффективен. Так как вентилятор в этом случае работает только когда горит свет – то есть, пока кто-то есть в ванной. Для того чтобы в помещении влажность снизилась до нормы, может просто не хватить времени. Чтобы удлинить время работы вентилятора, приходится оставлять включенным свет, что ненамного лучше ситуации, когда забудешь выключить вентилятор.

Выход одинешенек: после того, как банные процедуры окончены, дверь в ванной нужно оставить открытой на время, пока влага не улетучится с поверхности стен и микроклимат в помещении не нормализуется. Если же в дверном полотне есть отверстия или вентрешётка, то тяга атмосферы и так будет достаточной, чтобы завершить дело.

Видео — Вентиляция в ванной своими руками

[embedded content]

Видео — Выбор вентилятора для ванной в квартире

[embedded content]