Пиролизные печи своими руками

0
182

Пиролизные печи относятся к категории нынешнего, высокоэффективного и производительного отопительного оборудования. Со строительством пиролизной печи из кирпича можно справиться своими руками. Все существующие агрегаты трудятся по одному принципу, а кладку можно выполнить, взяв за основу порядовку любой кирпичной печи и немного изменив конструкцию ее топливника в соответствии с особенностями печей длительного горения.

Пиролизные печи своими дланями

Содержание:

Преимущества пиролизных печей

Среди главных достоинств пиролизных печей нужно обязательно отметить следующие моменты:

  • рослый коэффициент полезного действия;
  • максимально рациональный расход загружаемого топлива;
  • возможность регулирования показателей полезного поступки;
  • практически полное отсутствие вредных примесей в отводящемся дыме;
  • возможность использования печи для утилизации различных отходов;
  • минимальное число сажи.

Пиролизную печь можно топить обычными дровами, продуктами деревообрабатывающей промышленности и даже различным бытовым мусором. Это позволяет сделать обогрев максимально экономичным.

Механизм поступки пиролизной печи

Все существующие пиролизные печи, и кирпичные не являются исключением, работают по одинаковому и предельно простому принципу.

Пользователь закладывает топливо в топку, тщательно его уплотняет и поджигает. После этого необходимо затворить створки печи и запустить дымосос. В условиях повышенной температуры и дефицита воздуха загрузка начинает тлеть, выделяя одновременно с этим древесный газ. Собственно на этом и базируется принцип пиролиза.

В процессе пиролизного горения загруженное топливо разделяется на древесный кокс и смешение пиролизных газов. Также остается немного твердого остатка. Реакция разложения является экзотермической и сопровождается деятельным выделением большого количества тепла. Пиролиз является гораздо более эффективным вариантом использования топлива по сравнению с обычным горением.

Образовавшиеся газы переходят во вторую камеру топливника, смешиваются там с поступающим вторичным воздухом и сгорают, выделяя добавочное тепло. Образовывающееся тепло применяется одновременно для обогрева дома и подсушки загруженного топлива.

Главной особенностью пиролизного процесса является то, что одной загрузки топлива хватает не немного чем на сутки в случае применения древесины (для печей с топливником среднего размера). Применение же угля позволяет и вовсе позабыть о необходимости добавления топлива в печь на несколько суток.

Пиролизные газы воспламеняются при температуре не менее 450 градусов. Однако одной лишь повышенной температуры недостаточно. Необходимо, чтобы атмосфера подавался в печь в определенных количествах в соответствии с предварительно рассчитанной и проверенной схемой. Для контроля объема подаваемого атмосферы пиролизная печь оснащается вентилятором. Он, в свою очередь, подключается к блоку автоматического контроля.

Главным отличием конструкции пиролизной печи от обычного печного агрегата является наличие дополнительной камеры сгорания древесных газов. При этом высота данной камеры должна составлять как минимум 500 мм.

Собственно обустройство топливника является наибольшей статьей расходов при возведении пиролизной печи. Для достижения максимального коэффициента здорового действия топку нужно оснастить средствами автоматизации. Однако при ограниченном бюджете можно обойтись и без них – с автоматикой запросто удобнее и, конечно же, эффективнее.

При этом пиролизные печи любой конфигурации являются экологически безопасными. Пиролизные газы деятельно взаимодействуют с углекислым газом. В результате такой реакции выброс вредных продуктов сводится к минимуму. Благодаря этому заявки к дымоходу существенно смягчаются.

Что нужно для работы?

Рассматриваемая пиролизная печь строится из кирпича. Готовый агрегат будет владеть мощность порядка 30 кВт. Пиролизной печи такой мощности хватит для обогрева примерно 70 м2 пространства. При нужды можете менять размер конструкции под свои нужды.

Для кладки такой печи вам понадобится следующее:

  • керамический кирпич – возле 400 штук;
  • огнеупорный кирпич – порядка 100 штук;
  • колосниковые решетки;
  • вентилятор мощностью от 300 Вт;
  • температурный регулятор рычажного образа;
  • дверца для топки;
  • дверка для поддувала;
  • сварочный аппарат;
  • электрическая дверь;
  • болгарка;
  • трубы круглого сечения;
  • профтрубы;
  • сварочные электроды;
  • температурный датчик.

Руководство по кладке пиролизной печи

Прежде чем приступать к кладочным трудам, подготовьте либо же найдите в открытом источнике схему-порядовку будущей кирпичной печи длительного горения.

За основу можете взять схему любой нравящейся вам кирпичной печки – кладка пиролизного агрегата будет вестись по тому же принципу. Один-единственные важные различия заключаются в конструкции топки. О них будет рассказано отдельно.

Первый шаг. Сделайте основание. Заглубленный фундамент не необходим – достаточно бетонной либо кирпичной площадки. Размеры фундамента подбирайте в соответствии с габаритами вашей печи. Основание укройте слоем гидроизоляционного материала. Добавочно можете насыпать примерно сантиметровый слой песка, утрамбовать его и вести кладку печи на такой подушке.

Другой шаг. Приступайте к кладке печи. Особое внимание уделяйте стартовому ряду. Проверяйте перпендикулярность углов и ровность линии с помощью специально предназначенных для этого инструментов – угольника и уровня.

Для кладки применяется стандартный раствор из глины, песка и воды. Периметр печки выкладывайте из керамического кирпича, а все внутренние переборки – из огнестойкого кирпича.

Ведите кладку в соответствии с порядовкой, пока не дойдете до топливника.

Третий шаг. Приступайте к обустройству топливника. Топливник выкладывайте из огнеупорного кирпича – он немало долговечен и лучше переносит воздействие высоких температур.

Главной особенностью топливника кирпичной печи длительного горения является присутствие двух камер. В первую загружается топливо и происходит его розжиг, во вторую камеру переходит образующийся пиролизный газ и поступает вторичный атмосфера. Нижняя загрузочная камера сообщается с верхней посредством вертикального канала.

В топливник устанавливается колосниковая решетка из чугуна. Размещайте ее с небольшим зазором, т. к. металл имеет свойство несколько расширяться под воздействием рослой температуры.

Для обеспечения максимально высокого коэффициента полезного действия топка пиролизной печи дополнительно укомплектовывается вентилятором.

Также регулировать степень тяги вы сможете при помощи специальной задвижки, показанной на схеме печки.

Установите дверки на поддувало, прочистную камеру и топливник.

Четвертый шаг. Обустроив топку, выложите пиролизную печь до крышки в соответствии с выбранной схемой. Особое внимание уделяйте дымоходу – этот элемент конструкции должен быть выложен сурово по схеме.

Нарушение технологии приведет к ухудшению тяги, в результате чего дым с продуктами сгорания не сможет отводиться в достаточном числе и начнет проникать в помещение.

Пятый шаг. Проверьте готовую печь. Для этого загрузите небольшое количество топлива, дайте ему разгореться и принюхайтесь к аромату образующегося дыма. Если дым не имеет выраженного аромата угарного газа, ваша кирпичная печь длительного горения является безотносительно безопасным отопительным агрегатом с высоким коэффициентом полезного действия.

Топливо для пиролизной печи

Таким образом, в самостоятельной выкладке кирпичной пиролизной печи нет ничего особо сложного – кладка ведется так же, как и в случае с большинством иных печек, а различия присутствуют лишь на стадии обустройства топливника.

Однако недостаточно попросту выложить такую печь. Необходимо еще разобраться в том, чем ее топить.

Лучший вариант топлива для кирпичных печей длительного горения – сухая древесина и продукты ее переработки (пеллеты, бруски и т. п.). Чем суше будет топливо, чем тщательнее вы его уплотните при загрузке, тем эффективнее и экономнее будет труд печи.

Для сравнения: при использовании топлива влажностью до 20% пиролизная печь среднего размера может спокойно выдавать распорядка 4 кВт тепловой энергии с 1 кг загрузки, а при повышении влажности древесины до 50% показатель производительности при прочих равных условиях уменьшается немало чем в 2 раза. То есть вам придется расходовать в 2 раза больше топлива, а значит и затраты на отопление тоже увеличатся в 2 раза.

Потому топливо должно быть как можно более сухим. Влажная загрузка не способна выдать достаточное количество тепла, т. к. процесс пиролиза может запросто не запуститься. Помимо этого, при использовании влажной древесины будет выделяться очень много дыма с вредными примесями. Влажные дрова негативно отразятся на состоянии и функционировании печи в целом.

При отсутствии достаточного количества подходящего топлива можно смешать имеющуюся древесину с многообразным строительным мусором – остатками ДСП, пластмасс, резиновых изделий и т. д. Это позволит утилизировать отходы и дополнительно сэкономить на обогреве.

Но мощно увлекаться тоже не стоит – для обеспечения высокой эффективности печи на древесные материалы должно приходиться как минимум 70% от всеобщего объема загрузки.

Теперь у вас не возникнет никаких проблем с самостоятельным возведением кирпичной печи длительного горения. Вытекайте инструкции, выполняйте кладку в соответствии с выбранной порядовкой, помните главные особенности пиролизных топливников и все обязательно выйдет.

Удачной работы!

Видео – Пиролизные печи своими руками

[embedded content]

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here