Печь голландка своими руками

Голландка во многом превосходит обыкновенную русскую печь – она отличается высокой скоростью прогрева, малогабаритностью, удобством, экономичностью и эргономичностью. В связи с этим печь голландка идеально подходит как для загородного дома, так и для бани. Такую конструкцию можно выложить своими дланями, но при условии следования инструкции по производству.

Особенности конструкции

Вне зависимости от модификации голландка заключается из трех основных элементов – топочной камеры, дымохода и механизма регулировки скорости движения дыма. Среди иных особенностей стоит выделить:

• отсутствие колосника;
• наличие шести дымоходных каналов;
• небольшие размеры, вследствие чего печь пять впишется в любой интерьер;
• форма конструкции может быть различной – от круглой до прямоугольной (неизменным остается лишь топливник);
• тонкие стенки (толщиной в одинешенек кирпич) позволяют минимизировать количество топлива, необходимое для полноценного нагрева;
• отсутствие поддувала под топливником;
• отсутствие чугунной варочной плиты для приготовления еды.

Внимание! Единственным недостатком голландки можно считать низкую интенсивность горения топлива, что потребовано отсутствием поддувала и колосниковой решетки. Кислород в этом случае поступает лишь сквозь дверку топки в недостаточном для интенсивного горения количестве.

Печь голландка своими дланями

Разобравшись с сильными и слабыми сторонами голландки, можно приступать к процессу изготовления.

Этап 1. Подготовка оборудования и расходных материалов

Для возведения конструкции потребуются следующие материалы:

• шамотный кирпич (минимум 200 шт.);
• глина (распорядка 0,5 кубометра);
• речной песок, обязательно просеянный;
• дверка для топливника;
• мелкофракционный щебень;
• рубероид;
• стальная проволока.

Помимо того, необходимо подготовить такие инструменты:

• рулетку;
• лопату;
• монтажный уровень;
• резервуар для глины;
• мастерок.

Внимание! Для голландки, как и для любой иной конструкции подобного типа, потребуется основание.

Этап 2. Стройка фундамента

Вначале стоит отметить, что с конструктивной точки зрения возводимый фундамент не должен соединяться с основным фундаментом дома. Дальнейшая последовательность поступков должна быть следующей.

Шаг 1

Вначале необходимо обрисовать очертание будущего основания. Важно, чтобы ширина и глубина основания бывальщины на 8-10 см больше по сравнению с планируемыми габаритами печи. Параллельно нужно проверить, сходится ли фундамент с местом подведения дымоходной трубы.

Шаг 2

Вырывается яма соответствующих размеров, ее глубина должна составлять образцово 60 см.

Шаг 3

Дно ямы покрывается 15-сантиметровой «подушкой» из щебня. Щебень тщательно трамбуется, его поверхность выравнивается при поддержки монтажного уровня.

Шаг 4

Затем нужно соорудить опалубку фундамента печи. Для этого можно использовать дерево, ДСП и даже плотный картон.

Внимание! Если избранный для строительства опалубки материал поглощает влагу, то изнутри его необходимо обшить рубероидом (желая для этого подойдет любой другой гидроизоляционный материал).

Шаг 5

Замешивается бетонный раствор. Для этого сухой цемент смешивается с песком в пропорции 1:3 и заливается необходимым числом воды. Раствор тщательно перемешивается.

Шаг 6

Опалубку нужно залить раствором и обождать полного его высыхания. Зачастую для этого требуется максимум неделя.

Этап 3. Приготовления раствора

Вначале подготавливается сырье. Желательно сделать это заранее, за несколько дней до основы строительства. Глина просеивается, очищается от камней и крупных комков. Характерно, что такую процедуру необходимо повторить несколько раз.

Внимание! В качестве сита для просеивания глины можно использовать сетку от советской койки панцирного типа. Сетка устанавливается под наклоном (примерно в 45ᵒ) на любой имеющейся опоре.

После этого глину вытекает залить водой и вымачивать как минимум два-три часа. Важно, чтобы вода при этом въелась полностью. Появившиеся ее излишки необходимо сразу же сливать.

Когда глина разбухнет, ее следует смешать с песком в равных пропорциях, после чего добавить еще немножко воды (не более 1/8 от общего объема).

Этап 4. Кладка

Внимание! При кладке любой кирпич следует помещать в воду секунд на десять. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не вбирали влагу из глины.

Вначале основание конструкции покрывается двумя слоями рубероида. Дальше засыпается 5-сантиметровый слой речного песка. Песок выравнивается, проверяется на объект горизонтальности, после чего сбрызгивается небольшим количеством воды.

По завершении подготовительных трудов можно приступать непосредственно к кладке.

Ряд №1. Первый ряд кладется «насухую», без раствора. Для этого потребуется двенадцать кирпичей – они кладутся, проверяются монтажным степенью и лишь после этого покрываются незначительным слоем раствора.

Ряд №№2,3. Кирпичи ложатся плашмя, в этот раз на раствор (дальней их нужно выкладывать «на ребро» вплоть до верхней части топки).

Ряд №№4,5. Используются шамотные кирпичи, зачастую золотого цвета. Параллельно формируется подкладка для перегородки дымоходного канала. Задняя стенка выкладывается из «вышибного» кирпича, уложенного «насухую».

Внимание! Раствор не необходим, т. к. этот кирпич будет все время извлекаться для прочистки дымохода от копоти. Разумеется, вместо этого заднюю стенку можно оборудовать добавочной дверкой, но в таком случае тепло будет быстро выходить из конструкции.

Также на этом этапе необходимо установить дверку для топливника. Желательно ее обмотать асбестом, хотя в заключительнее время этот материал достаточно трудно найти. В качестве альтернативы можно использовать любой иной негорючий материал. Для фиксации дверки используется стальная проволока, какая вставляется в кладочные швы.

Ряд №№6,7. Здесь все делается так же, как в четвертом ряду. Порядовка может несколько меняться еще до верхней доли дверки, но в данном случае все зависит от высоты будущей конструкции. По завершении обвязки дверки (зачастую это выходит при укладке седьмого ряда) кирпичи опять раскладываются плашмя. Перевязка все пора контролируется, периодически проверяются горизонтальность и месторасположение каждого угла печи.

Внимание! В седьмом ряду кирпич укладывается плашмя, а тыльная стенка остается «на ребре». Способ укладки кирпичей меняется, лишь начиная с восьмого линии.

Ряд №8. Отличается тем, что над топочной камерой устанавливается скошенный кирпич. Подобная лукавство позволит использовать печь в качестве камина после открывания вязки. Этот ряд полностью перекрывает топочную.

Ряд №9. Кирпич смещается назад (образцово на 1/2 ширины). Поверх девятого ряда укладывается какой-нибудь негорючий материал (к образцу, шнур из асбеста), на который устанавливается варочная плита (если она предусматривается конструкцией).

Ряд №10. Дальше возводится основание под дымоходную трубу. Если строится голландка легкой модификации, то в качестве дымохода лучше использовать металлическую трубу, поскольку кирпичная конструкция будет чересчур тяжкой.

Ряд №11. На данном этапе вкладывается задвижка, предварительно уплотненная асбестом. Параллельно формируется стык между конструкцией и дымоходной трубой. Характерно, что кладку тут следует выполнять в ¼ кирпича.

Внимание! Во избежание типичных ошибок новеньким рекомендуется вначале сложить печь из кирпича без использования раствора и уже после, если все нормально, заново ее переложить.

Финальные мероприятия

1. После завершения укладки на печь устанавливается дымоход. Щель, образовавшаяся между пустотелом и конструкцией, закрывается предтопочным листом, а иначе из-под печи будет сыпаться песок.

   

   Дымоход

2. Для финишной отделки печи можно использовать глазурованную плитку, но подойдет и окрашивание, побелка, а при жажде можно и вовсе оставить все как есть. Все стыки с поверхностью пола закрываются особыми плинтусами.
3. После кладки голландка должна просушиваться минимум две недели, дверка топливника при этом остается отворённой. Запрещается разводить огонь раньше этого срока.
4. Через две недели проверяется тяга – для этого в топочной камере сжигается небольшое число бумаги.

   

   Отопительная печь-голландка

Как бороться с конденсатом

При сжигании дров на стенках дымохода садится смоляной конденсат, который стекает вниз и образует в печи оригинальные сталактиты. Конечно, частично эти сталактиты сгорают, но некоторая их доля затвердевает и создает преграда для потока выходящих газов. Во избежание этого можно делать вытекающее:

• предварительно просушивать дрова;
• повысить температуру горения;
• время от поре производить прожиг конструкции до «красного каления».

Нейтрализовать подобные негативные факторы невозможно, зато их можно убавить.

1. Сборку дымохода нужно проводить против движения газов – так вящая их часть будет сжигаться.
2. Дымоход должен быстро демонтироваться при нужды. Для этого его соединяют саморезами.
3. Можно поэкспериментировать с различными порядками горения, подобрать оптимальную температуру. Для визуальной оценки сгорания топлива необходимо осмотреть топочную камеру после остывания. Если образовались сталактиты, значит, необходимо повысить температуру.

   

   Печка Голландка

Итоги

Самостоятельно построить печь голландку можно, это не такая сложная процедура, как может показаться на первоначальный взгляд. Нужно лишь приготовить все необходимое оборудование и четко вытекать инструкции. И, конечно, быть предельно аккуратным.